Размножение винограда

Ответить
Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 16 дек 2015, 23:01

Размножение винограда.
В естественных условиях виноград размножается семенами и вегетативно. В практике виноградарства (культивируемые сорта) его размножают только вегетативным способом — обычными (одревесневшими и зелёными) и привитыми черенками, реже отводками, а также растениями, выращенными из верхушечной меристемы конуса нарастания.
Размножение семенами применяют главным образом в селекции при выведении новых сортов, поскольку у растений винограда, выращенных из семян, изменяется генетическая основа материнского сорта в силу гетерозиготности — наследственной неоднородности организма, возникшей в результате его гибридной природы.
Кроме того, сеянцы винограда длительное время проходят ювенильный период онтогенеза и только на 4–7–й год, а иногда и позже вступают в плодоношение, тогда как при размножении черенками они, как правило, вступают в плодоношение на 2–3–й год.

При вегетативном размножении, у виноградных растений полностью сохраняется наследственность сорта и его потомство генетически бывает идентичным материнскому растению, хотя иногда наблюдаются отклонения (клоны) как с положительными, так и с отрицательными признаками.

Вегетативное размножение винограда основано на его важнейшей биологической особенности — регенерации, или способности возобновлять утраченные органы и развивать новое растение из отдельных частей. Регенерация у различных органов неодинакова. Корни могут воспроизводить только боковые корни разных порядков ветвления и сами легко образуются на всех частях стебля, черешках листьев, ножках соцветий и ягод. Воспроизвести же новое растение от корней невозможно из-за отсутствия на них почек.

При вегетативном размножении новое растение винограда может развиваться только из отрезков стебля — одревесневших, зеленых обычных и привитых черенков и отводков, имеющих на себе хотя бы одну хорошо развитую и неповрежденную почку глазка.

Регенерация отрезка стебля (черенка) с почкой в новое растение может проходить при содержании в нем большого количества углеводов, эндогенных регуляторов роста (в основном ауксинов) в оптимальных условиях тепла, влажности, питания, необходимых для развития корней.

Способы вегетативного размножения

Размножение обычными черенками. Один из наиболее простых и эффективных способов вегетативного размножения европейско-азиатского винограда при корнесобственной культуре в районах, свободных от филлоксеры, и сортов филлоксероустойчивых подвоев. При этом способе размножения, как правило, из вызревших однолетних побегов нарезают черенки — от одноглазковых до четырех- пятиглазковых, укореняют их и выращивают саженцы — одно- или двулетние с хорошо развитыми корнями и побегами, которыми и закладывают новые виноградные насаждения.
При размножении винограда черенками используют и зеленые побеги.
Таким образом, при размножение черенками (черенкование) можно выделить временные рамки этого способа.
- зимнее укоренение черенков - проводится со второй половины февраля - по первую половину апреля (оптимальные сроки - март) из прошлогодних одревесневших побегов (черенков), после зимнего хранения. Проводится в "комнатных" условиях.
- выращивание саженцев в школке из одревесневших черенков. Проводится после оттаивания грунта на садовых и приусадебных участках. По нашему региону - май.
- зелёное черенкование - из вегетирующих побегов растущих кустов винограда - июнь.
Размножение винограда привитыми черенками. Этот способ размножения широко применяют в районах виноградарства, зараженных филлоксерой, реже в районах с глубоким промерзанием или сильным засолением почвы. Он основан на искусственном соединении двух черенков — компонентов прививки разных сортов винограда — привоя и подвоя. При соответствующих условиях тепла, влаги и питания компоненты прививки срастаются и развивается новое растение — привитой саженец винограда. Учитывая, что привитая зона виноградарства составляет свыше 60% виноградарских районов страны, то и потребность в привитых саженцах велика. Кроме того, привитые саженцы широко используют для ремонта, реконструкции привитых виноградников и ускоренного размножения новых ценных сортов винограда .
Размножение винограда отводками. Этот способ вегетативного размножения применяют сравнительно редко и в основном для растений трудно укореняющихся видов и сортов, а также для получения из отводков в первый год небольшого количества сильнорослых корнесобственных саженцев винограда.
Выращивание саженцев из меристемы конуса нарастания. Очень трудоемкий процесс, пока применяемый в научно-исследовательских учреждениях только для размножения ценных новых дефицитных и интродуцированных сортов винограда.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Re: Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 17 дек 2015, 21:16

Заготовка и хранение черенков.

Заготовка.
Качество посадочного материала зависит от вызревания, срока заготовки черенков и условий их зимнего хранения. В зонах укрывного виноградарства черенки заготавливают осенью во время обрезки кустов после первых заморозков и последующего листопада до наступления сильных заморозков, которые могут повредить почки глазков. Наиболее пригодны для черенкования - побеги из хорошо вызревших к осени плодоносных побегов этого года, т.е. побегов взятых с плодовых стрелок и лоз (сучков) замещения. Лучшими показателями для черенкования обладает средняя часть таких лоз.

Признаками вызревания служат :характерный для вызревшего побега цвет (от соломенного до коричневого) соответствующий особенностям сорта;
потрескивание лозы при небольшом её изгибе;
тактильные ощущения взятой в ладонь лозы - вызревшая теплее, невызревшая холоднее;
по накоплению в них углеводов (крахмала),что определяют погружением свежесрезанных по междоузлию концов черенков на 1 мин в 1–2%-ный раствор йода в спирте. Темно-фиолетовое окрашивание древесины свидетельствует о хорошем вызревании черенков.

При заготовке черенков, побеги (лоза) обрезают от куста, освобождают от проволоки или от другой опоры, очищают от усиков, пасынков, и удаляют с побегов невызревшую часть. Затем по междоузлию побеги разрезают на черенки. Длина заготавливаемых черенков зависит от размеров места хранения. Оптимальный размер черенков для хранения - 1-1,2м, диаметр 7-10мм (на 6-10 глазков). Допускается хранение 2-3х глазковых черенков (чубуков) при небольшой потери качества.
При заготовке черенков нельзя допускать разрыв во времени между обрезкой побегов и заготовкой из них черенков, поскольку срезанные побеги, особенно при ветреной погоде, быстро иссушаются и качество их снижается.
Обрезают кусты и заготавливают черенки из побегов строго по сортам. Заготавливаемые для выращивания посадочного материала черенки должны быть ровными, без искривлений, сплющиваний и скручиваний, без механических повреждений, повреждений морозами, градом, а также вредителями и болезнями, в том числе вирусными (короткоузлие). У черенков, пораженных милдью и оидиумом, на поверхности наблюдаются бурые пятна различной величины, от града и других механических повреждений пятна почти черные. Такие черенки непригодны для размножения.
заготовка.jpg
Нарезанные и отсортированные черенки складывают верхними концами в одну сторону и связывают в пучки. Нижние концы черенков выравнивают и пучки туго завязывают в двух-трёх местах мягкой проволокой или каким-либо другим материалом. На каждый пучок навешивают этикетку с указанием сорта, срока заготовки и в тот же день, не допуская подсушивания, черенки с участка поступают к месту хранения.
В зависимости от наличия влаги в черенке (сухая или дождливая) осень, применяют их замачивание на 10-12 часов с последующим подсушиванием в прохладном, затенённом месте.
Хранение.
Хранят черенки в течение зимнего периода при температуре, близкой к 0°C, но не выше 1–4°C и относительной влажности воздуха 80–85%. Более высокие температуры при хранении вызывают излишнюю затрату питательных веществ на дыхание и транспирацию, а низкие температуры могут вызвать повреждение глазков на черенках. Очень важно, чтобы во время хранения черенки не подсыхали и не переувлажнялись, не поражались грибными болезнями и сохраняли большое количество запасных питательных веществ. Для предотвращения появления плесени и поражения черенков некрозом и черной пятнистостью перед укладкой на хранение их целесообразно обработать 3-5% раствором железного купороса или раствором марганцовки темного цвета. Такую обработку можно сделать на кустах и во время заготовки черенков опрыскиванием.
Способы хранения черенков.
Способы хранения весьма разнообразны. Здесь важно соблюдать параметры хранения : температура 0+4*С, влажность 80-85%.
Приближённые к этим значениям можно выдержать при хранении черенков в следующих местах :
В погребе-подвале. Перед хранением помещения целесообразно обработать фунгицидными препаратами или лампой с ультрафиолетовым излучением от различных плесеней, и максимально охладить до нужной температуры.
хранение.jpg
Черенки закладываются в негерметичных полиэтиленовых пакетах или мешках в вертикальном или горизонтальном положении.
в холодильнике в контейнерах с влажным песком или мхом (при низкой влажности) или без них, при периодической проверке на влажность. Но не в морозильной камере!
хранение 1.jpg
на участке в приготовленной траншейке, горизонтально под слоем грунта в 15-20см и снега, в слое песка или мха. Там же, в закопанной вертикально бочке со съемной крышкой, под снегом. При таком способе хранения необходимо убедиться, что талые воды не попадут в место хранения.
Черенки считаются пригодными для укоренения, проведения прививок при содержании в них более 10% углеводов. Если углеводов менее 8%, то они очень плохо укореняются и практически не приживаются в прививках - не хватает углеводов на образование корней и каллуса (каллус - раневая ткань, посредством которой сращиваются прививаемые компоненты) Вызревшие черенки хорошего качества содержат 15-16% углеводов
Screenshot_1.jpg
Пользуясь таблицей, легко высчитать предельный срок хранения черенков в конкретных условиях. Например, черенки перед закладкой на хранение (15 ноября) содержат 14% углеводов и хранятся при температуре 8 градусов. Количество углеводов, которое они могут расходовать на дыхание до нижнего предела в 10%, будет равно- 14% -10% = 4%. Предельное время хранения при 8 градусах равно 4 месяцам (4% делятся на скорость потерь углеводов за месяц хранения при температуре 8 градусов (по таблице - 1%). Т. е. 15 марта в черенках останется 10% углеводов. А это значит, что в начале марта черенки необходимо ставить на укоренение, прививать, иначе в апреле - мае будет до трети запасов углеводов.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Re: Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 21 дек 2015, 14:36

Время начала зимнего укоренения черенков.


Чтобы понять в какое время начинать укоренение черенков (чубуков) винограда, необходимо учитывать такие факторы, как биологический цикл развития
Годичный цикл развития винограда по Уралу Схема .jpg
Период относительного покоя слагается из трех фаз: условного(подготовительного) покоя; органического (физиологического) глубокого покоя и зимнего (вынужденного) покоя.
Фаза условного (подготовительного) покоя начинается осенью с подготовки растения к зиме, по окончании вызревания однолетних побегов, когда они приобретают присущую сорту окраску. В этой фазе почки глазков при нормальных погодных условиях не развиваются, однако, если растение или черенки от него поместить в благоприятные условия тепла, влажности и освещенности, почки глазка могут быстро тронуться в рост.
Фаза органического (физиологического) глубокого покоя определяется состоянием непрорастания почек глазка. Глубокий покой почек наступает еще до окончания периода вегетации с нижних глазков побега и длится в южной и средней зонах виноградарства в сентябре — октябре (1,5–2 месяца), когда у растений еще продолжаются процессы роста, ассимиляции, вызревания побегов и накопления в них питательных веществ. Фазу органического покоя следует рассматривать как приспособление растения к условиям перезимовки, препятствующее развитию почек в период осенних оттепелей, когда рост побегов прекратился, а жизнедеятельность корней продолжается. Выход почек глазка из состояния физиологического покоя у сортов различных эколого-географических групп неодинаков.
Оптимальным временем начала зимнего укоренения по нашему региону можно считать март-начало апреля, если ориентироваться на высадку в открытый грунт на первую половину июня. Важным здесь будет то, что продолжительность дня увеличится, и хорошие саженцы получаются без дополнительного искусственного освещения и достаточно времени для их формирования перед высадкой.
Наибольшую продолжительность состояния глубокого покоя имеют почки глазка у сортов западноевропейской группы и бассейна Черного моря, наименьшую— восточной группы (среднеазиатские сорта).
Затем наступает фаза зимнего (вынужденного) покоя, при котором состояние непрорастания почек обусловлено неблагоприятными условиями внешней среды, в основном низкими температурами. При зимнем покое у растений отсутствуют листья и прекращается рост. Вынужденный покой может длиться 3–4 месяца и более, с ноября до марта. Но если в период вынужденного покоя с растений нарезать черенки и поместить в воду в теплом помещении, почки на побегах выйдут из периода вынужденного покоя и начнут распускаться.
Виноградарство
K . B . СМИРНОВ Т. И. КАЛМЫКОВА Г. С. МОРОЗОВА
Под ред. К. В. Смирнова
освещённость, условия хранения черенков, сроки высадки саженца в открытый грунт и свои собственные возможности по созданию условий для выращивания, но в первую очередь те природные условия, на которые мы не можем повлиять без каких либо условий (генетика растения, продолжительность светового дня).
Продуктом зимнего укоренения является вегетирующий саженец, у которого есть побег (побеги) и корни, для образования которых нужно время и условия. Такой саженец хорошего качества, как правило высаживается в открытый грунт на постоянное место, и при соответствующем уходе в этот юношеский (ювенильный) период из него формируется взрослое растение. Основным преимуществом это вида укоренения является увеличенный срок вегетации, что даёт возможность саженцу лучше подготовится к перезимовке.
С учётом, что вегетирующий саженец высаживается в открытый грунт при его прогреве до +10*С и выше в зоне роста корней, оптимальные сроки высадки в Челябинской области и схожих с ней условий, - первая-вторая декада июня. Здесь ещё учитывается окончание возвратных заморозков.
Высадку вегетирующих саженцев можно выполнить и раньше, если прогреть почву до нужной температуры и предусмотреть защиту от заморозков. Таким образом , ещё до начала укоренения необходимо определиться по срокам высадки, и будет понятно сколько времени надо ухаживать за саженцами.
Есть любители очень раннего начала укоренения (ноябрь, декабрь), или приобретающие посадочный материал (вегетирующие саженцы в контейнерах) в феврале-марте. В этом случае нужно быть готовым к дополнительным хлопотам по досветке растений, борьбе с насекомыми и другими издержками комнатного выращивания, а главное, что такие условия выращивания не только увеличивают заботы, но и не дают преимуществ в качестве саженцев до момента высадки их в открытый грунт. Основными доводами в этом случае является то, что увеличенное время вегетации позволит вырасти более мощный саженец, уменьшается время хранения черенков; и что у черенков могут прорастать корешки, а почки, находящиеся в периоде глубокого покоя не прорастают. Три месяца забега по началу вегетации саженца вполне достаточно для того, чтобы он в дальнейшем прижился и подготовился к перезимовке.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 22 дек 2015, 18:35

Зимнее укоренение черенков.
Способы зимнего укоренения черенков также разнообразны, как и условия, в которых они могут выращиваться. Каждый виноградарь должен определиться с тем или иным способом, подходящим для его конкретных условий, понимая необходимость или желательность какой либо операции. Возможно обойтись без конкретного приёма в укоренении, т.е. свести всё к упрощённому варианту, однако каждое желательное действие увеличивает шансы на выращивание качественного саженца. Например, без таких операций, как обеззараживание, бороздование, парафинирование, стимулирование корнеобразования и др. возможно обойтись и вырастить из черенка (чубука) саженец, а вот без замачивания, создания температурно-влажностных условий - не реально.
Есть также действия общего характера, которые соблюдаются в любом способе укоренения, такие как подготовка черенков к укоренению, и их можно выделить отдельно.
Подготовка черенков.

1. Выбор здоровых, хорошо перезимовавших черенков.
Принесённые из мест хранения черенки, желательно сразу проверить на пригодность к укоренению, их жизнеспособность. Это поможет в дальнейшем избежать лишних действий и разочарований. Необходимо выбрать из партии один черенок, осмотреть внешне и сделать разрез глазка, срез коры и древесины. Срез зелёного цвета на этих частях черенка указывает на его пригодность. Если эти срезы-разрезы имеют потемнения серого, бурого, коричневого цветов, то отрезают части черенка секатором до жизнеспособной ткани. При её отсутствии, черенок или партию отбраковывают. На каждом оставленном черенке должны присутствовать глазки и междоузлия.
срезы.jpg
2.Предварительная нарезка чубуков.
На хранение черенки могли закладываться разных размеров. Лучше хранятся черенки бОльших размеров. Поэтому, после хранения их нарезают, обычно, на 2-3-х глазковые, которые называются чубуками , средний размер которых 15-18см. Если междоузлия короткие, то в эти размеры могут вписываться 3-х и даже 4-х глазковые чубуки, если длинные, то и размер самого чубука может быть больше 20см. Желательно, чтобы было минимально 2 глазка. Хотя можно и укоренять, при определённых условиях, одноглазковые чубуки( узел + часть междоузлия) или вообще один узел. Главным условием в выращивании саженца является то, чтобы был генеративный орган - глазок (почка), из которого может вырасти и побег и корешки. Корни могут образовываться из любой части чубука, а побег - только из почки глазка.
Рез на черенке делается острым сектором или ножом с запасом 1,5-2см для последующего обновления среза - обычно по середине междоузлия. Чтобы в дальнейшем не перепутать верх и низ чубука, и не отвлекаться на это, на одном из его концов срез делают косым, на другом прямым.
Нарезку чубуков желательно делать таким образом, чтобы в нижней части чубука был узел с диафрагмой (где был усик). В этом месте наибольшее количество пластических веществ, которые улучшают появление корешков.
Далее чубуки увязывают в пучки от 5 до 20 штук (для дальнейшего удобства работы) и маркируют. Чтобы не было случайной пересортицы, работают с каждым сортом отдельно!
3.Обеззараживание.
После хранения черенков на них может появиться патогенная флора, в основном это различные плесени или сохранившиеся, находящиеся в угнетённом состоянии заболевания, которые при попадании в комфортные для них условия, быстро развиваются, выделяя различные токсины, препятствующие запуску процесса укоренения. При визуальном осмотре черенки с явными признаками, следами болезней и подозрительные отбраковывают. Оставшиеся, особенно приобретённые с других виноградников, обеззараживают.
Обрабатывают растворами разных составов. 1. Марганцевокислый калий (марганцовка) 1г на 10л воды, выдерживают 6-10 часов. 2. Кратковременное погружение в 3% раствор медного или железного купороса и др. После обеззараживания, чубуки промыть в чистой воде.
4.Замачивание.
В процессе хранения черенки теряют часть влаги, необходимой для начала ростовых процессов. Для её восстановления применяют замачивание. Для этого погружают либо нижнюю половину, либо полностью чубуки в холодную, чистую, без хлора и примесей воду (лучше снеговую) на 2-3 суток. Время окончания замачивания можно определить по выделяющейся влаге на контрольных срезах чубука, при надавливании твёрдым предметом на край среза. При полном погружении чубуков, впитавшие в себя воду, как правило начинают тонуть или находятся в притопленном состоянии. Если чубуки находятся в пучке, то сразу ощущается их вес, по сравнению с первоночальным состоянием.
1а.jpg
Хорошие результаты даёт замачивание черенков во влажном песке, сверху, которого насыпают снег. При его таянии черенки постоянно находятся в холодной талой воде с большим количеством кислорода. При таянии, снег постепенно добавляют. В таком состоянии пластические вещества (ПВ), находящиеся в чубуке и необходимые в начальный период роста, до перехода на корневое питание чубука, вымываются не так интенсивно, как при погружении в воду. Вымыванием ПВ ограничивается время замачивания чубуков. Нежелательно, чтобы оно было более 5 суток.
2.JPG
3.JPG
4.JPG
При передержке чубуков в воде можно увидеть выщелачивание крахмала в виде образования слизи на концах чубуков. При добавлении в воду капель йода, она приобретает голубоватую или даже синеватую окраску.
1 (1).JPG
5.Обновление срезов.
До этого момента проходит несколько дней, и сделанные раньше срезы уже не имеют соответствующей чистоты, могут окисляться и подгнивать, часть питательных веществ вымывается. Это касается нижней части чубука, т.е. там, где будут образовываться корешки. В верхней части срез можно не обновлять. Данная операция выполняется чистым, острым секатором, который располагается режущей частью к оставляемому срезу, не заминая края среза, на расстоянии 2-3мм ниже нижнего узла, а от верхнего узла - на 3-4см. На одноглазковых чубуках нижний срез делают в 4-6см от узла, чтобы приблизится к размерам.
6.Бороздование.
При нанесении ран черенку, на этом месте, в том числе на срезах, образуется каллус (раневая ткань), которая способствует образованию корешков. С этой целью в нижней части чубука ножом (гвоздём, шилом и т.д.) делают несколько борозд (4-5), повреждая кору до камбия вдоль чубука, в том числе и по узлу.
7.Обработка стимулятором корнеобразования.
Такая обработка усиливает активность пластических веществ в черенке и ускоряет развитие корешков. Это не относится к почкам глазка, в смысле образования побегов. Наоборот, при попадании стимуляторов корнеобразования на глазок чубука, прорастание почек замедляется, поэтому обработку делают в нижней части, т.е. где и должны быть корни. Обычно применяют гетероауксин, гумат натрия, корневин согласно прилагаемой инструкции, а также натуральные стимуляторы образования корней.
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!!

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корне образованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
При применении растворов, чубуки ставятся в них нижними концами на 1/3, на указанное в инструкции время. В случае применения порошков (корневин) припудривается небольшим количеством.
По гетероауксину есть данные, что обработку можно делать не выдерживая 16-20 часов в растворе, а обработать чубуки погружая их нижнюю часть на 3-5секунд в его концентрированный раствор ( 1 таблетка (0,1г) на 50г воды).
1.png
2.png
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 24 дек 2015, 17:56

Зимнее укоренение черенков. Продолжение.

Способы укоренения черенков.

Прежде чем приступить к укоренению, следует пояснить следующее. Если из места хранения черенок (чубук) хорошего качества поместить в комнатные условия, возможно даже без замачивания, и других подготовительных действий, то растущая почка (побег) из глазка начнёт появляться на 5-7 день. Корешки же при достаточной подготовке чубука к укоренению появляются в лучшем случае на 15-17 день, а обычно после 3-х недель до месяца, а у плохо укореняемых и более месяца. В этом случае, начинающий расти из глазка побег получает питание непосредственно из запасов самого чубука, которые ограничены. При их недостатке отрастающий побег увядает. Радость от появления зелёного побега переходит в разочарование. Поэтому первая задача в укоренении - это прорастание корешков, а не рост побега. В связи с этим можно разделить укоренение с предварительным проращиванием корешков и укоренение без предварительного проращивания корешков
Укоренение без предварительного проращивания корешков - один из простых способов, но менее эффективный. Для этого приготавливается контейнер для посадки (пластиковые стаканчики от 0,5л, ПЭТ бутылки, 1-2л коробки из под соков, молока; всевозможные пластиковые и тканевые мешочки и т.д.); делаются дренажные отверстия в нижней части и сбоку, готовится и засыпается в него влажный почвогрунт, устанавливается в него подготовленный чубук; сверху прикрывается неплотно колпаком.
укоренение 1.jpg
Далее контейнер ставится в такое место, где желательно создать температурные условия в нижней его части, где будут корешки +23*С+25*С, а в верхней - на несколько градусов меньше. Такие условия можно создать на хорошо освещаемом солнцем подоконнике.
укоренение 2.jpg
В этом случае рост почки замедляется, а для прорастания корешков созданы комфортные условия. После прорастания почки колпак удаляется. Недостатком этого способа является плохая возможность контроля за прорастанием корешков. Может пройти время до месяца, пока станут видны корешки, т.е. чубук укоренился.

Чтобы повысить % выхода укоренённых чубуков, применяют способы с предварительным проращиванием корешков до посадки его в контейнер. В этом случае есть возможность визуального контроля за образованием корней, с какой либо корректировкой температуры и других условий. Целью всего разнообразия следующих способов будет проращивание корешков.
1.Укоренение на воде.
Этот способ выгонки корешков наиболее простой и примитивный. Приготавливается прозрачная емкость от 1 до 3л, наливается чистая (без хлора) вода, лучше талая (снеговая) на 2-3см от дна. Туда же можно положить слой ваты. Снаружи банки маркером сделать отметку уровня воды. Для сдерживания вреда от бактерий в воду положить таблетку активированного угля. Подготовленные чубуки (при этом способе можно не бороздовать) устанавливаются в емкость вертикально. Чтобы было меньше испарения влаги, сверху можно прикрыть горловину банки плёнкой, сделав отверстие под каждый чубук. Всё это размещается в светлом месте (на подоконнике).
УК на воде.png
Также желательно сохранить температурный режим - в воде +22+25*С (не более), сверху у глазка +16+20*С. Воду необходимо поддерживать на одном уровне и менять через 3-4 дня.
корниd.png
В случае попадания солнца, температура в банке может повышаться, а вода загнивать, для этого банку надо притенить (обернуть чем либо светозащитным), кроме того не у всех сортов винограда корешки образуются на свету. При этом способе корешки образуются дольше, обычно не раньше чем к 3-4 неделе. В случае, если побег отрастает более 3-4 листочков, а корней ещё нет, то его прищипывают до 2-го листа, чтобы не расходовать питание чубука.
корни 3.png
Особенность этого способа проращивания в том, что надо постоянно следить за уровнем воды и менять её, поддерживая постоянный уровень и точно выдерживать её температуру.
2.Укоренение в различных субстратах.
Проращивание корешков в различных субстратах имеет некоторые преимущества, по сравнению с проращиванием на воде. Они следующие :1 .- это рыхлая среда, в которой больше кислорода, ускоряющего обменные процессы при корнеобразовании; 2. - в то же время - возможность поддержания максимальной влажности, при минимальном испарении; 3. применение материалов без патогенной флоры, т.е. стерильных. В совокупности с правильно выбранными температурными условиями (как и при укоренении на воде), это повышает процент укореняемости.
Таким условиям в большей или меньшей степени соответствуют проращивание корешков
в опилках:
Для этого подходят древесные опилки различных пород, лучше лиственные, т.к. смол, по сравнению с хвойными, в них меньше. Опилки хвойных пород или кипятят (или ошпаривают кипятком) 3-4 раза по 10-15 минут, дают остыть и отжимают. Перед установкой подготовленных чубуков такие опилки желательно пролить слабым (розовым) раствором марганцовки и отжать. Чубуки устанавливают на слой в 3-5см влажных опилок нижними концами и присыпают ещё на 5-8см (можно и до следующего глазка) в контейнеры или ящики, помещают в соответствующие температурные условия.
1.jpg
Следует отметить, если чубуки во время проращивания корней будут находиться в горизонтальном положении, то почки дольше не распускаются, т.е. идёт задержка их роста, что создаёт лучшие условия для прорастания корней, т.к. питательные вещества не расходуются на рост побега.
2.jpg
Корни появляются на 12-14 день и более. При длине их 5-10мм, пророщенные чубуки пересаживают в контейнеры с почвосмесью для дальнейшего наращивания корней и роста побегов.
Таким же образом проращивают корешки в других субстратах: опилках с примесью гидрогеля, кокосовом субстрате, влажном мху, перлите, вермикулите и др.. Хорошие результаты по проращиванию корней даёт использование вермикулита (крупные фракции предпочтительнее, например, №4). В отличие от других субстратов, вермикулит практически стерилен, т.к. при его приготовлении используют температуру порядка 900*С, он долго сохраняет влагу, и воздухопроницаем. Его можно использовать повторно на следующий год, после просушки.
3.Можно прорастить корешки и без различных субстратов. В этом случае подготовленные чубуки укладывают на влажное бумажное полотенце (салфетка) или отжатую от воды неворсистую ткань таким образом, чтобы из этой упаковки выступала верхняя часть чубука с глазком и скручивают их в виде патронташа, помещают в пластиковый пакет. Затем помещают этот свёрток в теплое место комнаты (вверху) на полку, шкаф горизонтально.
проращивание корней.png
Через 5-7 дней делают осмотры. В случае появления плесени меняют бумагу или промывают ткань. Корешки появляются через 3-4 недели. После чего чубуки так же высаживаются в контейнеры в подготовленный почвогрунт.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 29 дек 2015, 22:29

Зимнее укоренение черенков. Продолжение.

При укоренении черенков винограда, для прорастания корней широко применяется кильчевание.
Принцип кильчевания состоит в применении разности температур между противоположными частями чубука, т.е. между той частью где проращиваются корни (пяточная,) и противоположной, где из глазка будет расти побег. О том как поведёт себя черенок, помещённый в комнатные условия упоминалось раньше:
Если из места хранения черенок (чубук) хорошего качества поместить в комнатные условия, возможно даже без замачивания, и других подготовительных действий, то растущая почка (побег) из глазка начнёт появляться на 5-7 день. Корешки же при достаточной подготовке чубука к укоренению появляются в лучшем случае на 15-17 день, а обычно после 3-х недель до месяца, а у плохо укореняемых и более месяца. В этом случае, начинающий расти из глазка побег получает питание непосредственно из запасов самого чубука, которые ограничены. При их недостатке отрастающий побег увядает. Радость от появления зелёного побега переходит в разочарование. Поэтому первая задача в укоренении - это прорастание корешков, а не рост побега.
В какой то степени элементы кильчевания присутствуют в приведённых выше способах укоренения, когда укореняемый чубук помещается в условия, в районе его пятки поддерживается +22+25*С, а вокруг глазка +16+20*С. Чтобы усилить эту разность температур в сторону понижения её в районе глазка и повысить % укореняемости, применяют конструкции, которые называют кильчеваторами (кильчевателями). Их можно ещё назвать "корневыми инкубаторами". Целесообразность в них возникает в случае, когда надо укоренить большое количество чубуков (от нескольких десятков до нескольких сотен и более), при условии, что есть холодное помещение, с температурой, в идеале, близкой к 0*С. Кроме того, эти относительно компактные устройства позволяют обойтись без баночек, коробочек, тряпочек и т.д..
Конструкций и схем кильчеваторов предостаточно, главный принцип которых - "держи голову в холоде, а ноги в тепле",- начиная от расположения элемента подогрева снизу, когда пятка чубука внизу, глазок с будущим побегом вверху; до положения, когда подогрев расположен в верхней части устройства, а чубуки в этом случае перевёрнуты ("вверх ногами"), а также с горизонтальным расположением чубуков и соответствующим подогревом. Кроме того, есть кильчеваторы, используемые в ранневесеннее время на приусадебных участках.
Общее устройство кильчеватора с подогревом снизу состоит из корпуса, в котором организован равномерный, регулируемый электроподогрев пяток чубуков, находящихся в каком либо субстрате. Глазки укореняемых чубуков, как и кильчеватор, находится в холодном помещении.
кильчеватор.png
В данной конструкции для подогрева используется гибкий элемент (термоплёнка) с регулятором температуры, для тёплых полов. Снаружи на неё устанавливается короб из оцинковки, в который засыпается влажный вермикулит (можно опилки, мох и т.д.) толщиной 10-15см, в толще которого располагаются чубуки, пятки которых находятся от дна короба на 3-5см. Температура в районе пятки устанавливается +22+25*С. При больших значениях идет интенсивное каллусообразование в ущерб развития корешков. Вермикулит хорошо держит влагу, воздухопроницаем, стерилен, поэтому образование каллуса и нарастание корешков идёт достаточно быстро. Корни образуются уже на 10-12 день.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Размножение винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 30 дек 2015, 13:48

Зимнее укоренение черенков. Продолжение.

Посадка пророщенного черенка в ёмкости с почвогрунтом.

После проращивания корешков различными способами, чубуки необходимо поместить в контейнер с почвогрунтом для дальнейшего развития, т.к. при выгонке корней применялись субстраты без питательных веществ, в которых нет необходимости или вода. Хорошим для высадки в контейнер считается чубук с небольшими корешками (3-5мм) и набухшей почкой. Если корни длинные, то их можно укоротить, подрезав ножницами, чтобы не отломить при посадке. Чубуки только с каллусом (это ещё не корни), но без зачатков корней, высаживать в контейнеры не желательно, т.к. если процесс корнеобразования не начался в хороших условиях (они созданы специально при проращивании корней), то при высадке в почву, он может и не начаться, поэтому надо всё таки добиться роста корешков.
Приготовление почвосмеси.
Очень важный этап в выращивании саженца – это почва, которой будет заполняться емкость. Основной ошибкой в данном случае является желание дать черенку очень питательную почвосмесь. И, как результат, вероятность загнивания уже проросших корней стремиться до 100%. На первом этапе черенок использует собственные питательные вещества и ему совсем не обязательно иметь в почве даже хорошо перепревший навоз или торф с нейтральным Ph. А уж если процессы гниения в смеси не завершились, то из грунта будет забираться азот и кислород, и корни будут постоянно подвергаться воздействию гнилей. То же касается и смешивания грунта с опилками, проблемы могут начаться через месяц, как только они начнут разлагаться. По сравнению с питательностью, более важно иметь хорошо увлажненный воздухопроницаемый субстрат. Для этого используют тощие земли, такие как дерновый грунт или лесной лиственный грунт в смесях с хорошо промытым крупным речным песком. Также хорошо использовать перлит, вермикулит, тертый пенопласт, гидрогель и т.п. Приготовленный грунт должен быть легким, воздушным, с хорошей влагапроницаемостью. Излишек воды должен свободно стекать через дренаж, не задерживаясь в емкости.
Классический способ приготовления грунтовой смеси 1 часть дерновой земли, к 1 части лесной земли, желательно взятый из под акации, но без преющих частиц, и 1 часть крупного речного песка. Так же можно применять чернозем с кротовых куч с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20% пенопластовой крошки от общего объема смеси, хотя некоторые получают результаты, добавив чуть ли не 50 %. Если Вы имеете возможность, вместо пенопласта добавить перлит или вермикулит, то кроме воздушности грунт приобретет хорошую влагоемкость. Еще лучшие результаты дает смесь грунта с 10% замоченного в воде гидрогеля. Он будет поглощать избыток влаги из земли, а при ее недостатке постепенно отдавать назад. Торф добавлять не рекомендуется, если Вы не можете быть уверены, что он хорошо раскислен. Тоже касается и хорошего перегноя, если нет уверенности, что он хорошо перепрел. Покупая грунтовые смеси, Вы также рискуете, попав на недобросовестного производителя, потерять свои черенки. А вот добавление в почву биогумуса значительно повышает ее качество. Комбинируйте в пределах своих возможностей, при больших партиях черенков используйте контрольную группу для определения пригодности получившегося грунта.
Очень хорошие результаты получаются при использовании брикетов кокосового волокна. Волокно замачивается в воде, значительно увеличивается в объеме (до восьми раз), а после мешается с землей примерно 1:1, или в полтора раза больше земли (на ощупь, чтобы при сдавливании в руке комок потом рассыпался). Хорош брикет тем, что вода задерживается в кокосовом волокне и потихоньку расходуется на нужды черенка, а частично испаряясь, повышает влажность над саженцем. При этом, поливать надо понемногу и редко.
В завершении о почве, следует сказать, что в виду ее особой важности в процессе выращивания черенков в домашних условиях, все компоненты смеси необходимо заготавливать заранее, прежде чем будить черенок. Иначе при отсутствии чего либо из необходимого Вы рискуете сделать не очень качественную почвенный грунт и потерять черенки.
Емкости для выращивания саженцев.
Первое, это материал. Может быть абсолютно что угодно не органическое,: пластиковая бутылка любого размера, пивной стакан, целлофановый пакет, пакет от сока «тетра-пак» и т.п.. Прозрачные емкости следует защитить от прямых солнечных лучей, так как корни любят добраться до края, по нему ползти вниз и спечься на солнышке. Касательно размера тары, опыт показывает, что саженцы успешно выращиваются в посуде объемом как 0,5 так и 10 литров. При отсутствии большого желания возиться с кубами земли, можно применить минимальный объем, скажем, для продажи или при больших партиях материала. А если для себя любимого, то можно побаловать растение и 5 литровой бадьей или даже ведром.
Обязательным атрибутом любой тары должно быль наличие дренажных отверстий снизу, для стока лишней воды. Также не будет лишним сделать и боковые отверстия, по возможности.
При подготовке емкости желательно продумать еще и такие моменты: первый – как будет происходить освобождение саженца от тары при высадке в грунт, и второй – как зафиксировать и не раструсить, если 3-4 глазковый черенок, при транспортировке на ПМЖ, он ведь высоко торчит.
Из пакета или пивного стакана извлечь саженец не сложно, а вот из пластиковой бутылки при разрезании дна можно повредить часть корней. Некоторые перед засыпкой грунта для удобства возле нижней части бутылки делают срезы, оставляя держаться дно на двух перешейках по 1 см. Перед высадкой перешейки срезают и делают продольный разрез бутылки. Можно сделать дренажные отверстия, потом срезать дно и приклеить его обратно скотчем, оставляя хвостики. Его очень легко снять и дно выпадает само.
Ввиду того, что корни у саженца очень ломкие, следует внимательно следить, чтоб он не болтался в емкости. Еще лучше его закрепить к палочке, воткнутой в землю, или каким либо образам приспособить фиксацию с самой емкостью, не забывая, что отцеплять придется. Тут все дело вкуса и подручных средств.
Не следует применять емкость из прессованной органики, с которой саженцы сразу сажаются на ПМЖ. Корни в них загниют. Текст статьи: Непосредственно посадка пророщенного черенка в емкость, после приготовления почвосмеси, делается следующим образом: В приготовленную тару насыпается дренаж 2-3см (если применяется), затем почвогрунт, соответствующей влажности до места, где будет установлен пророщенный чубук. Чтобы чубук не падал из тары, необходимо его заглубить не менее 1/3 его длины. Если позволяют размеры (высота) емкости, то пятку чубука располагают в верхней её трети и присыпают грунтом без придавливания.
1.jpg
Т.к. грунт уже влажный, поливать сразу не нужно, пока не будут нарастать корни. Затем сверху чубук накрывают колпаком или плёнкой с возможностью проветривания, чтобы у глазка была влажность. Дальнейшее укоренение и рост побега проходит в хорошо освещённом месте при комнатной температуре.
корни2.png
Колпак или плёнку снимают постепенно (сначала на периоды в час-два) после появления 1-3 листиков побега.
Полив.
Дождевая, талая или родниковая вода подходит отлично, только чтобы была комнатной температуры . Отстоянная из крана вода, хоть и не так хороша, но тоже подойдет.
Интервалы между поливами следует определять индивидуально, в зависимости от того какой грунт используется, а также какая температура и влажность воздуха в помещении. Черенок пропадет и при переливе, и при пересыхании, поэтому надо следить за влажностью. Правильно приготовленный влагоемкий грунт даст значительное преимущество, так как будет долго держать влагу, а излишки воды вытекут через дренажные отверстия. Проконтролировать степень пересыхания можно, заглубив палец в грунт на 1-2 см или по наличию капелек конденсата на внутренней стороне пластиковой емкости. Просчитав расход воды, далее ее следует нормировать, отдавая предпочтение способам полива «чаще, но по чуть-чуть» и «лучше не долить, чем перелить».
Стоит отметить, что при поливе сверху грунт может значительно уплотняться. Поэтому предпочтительней поливать, наливая воду в поддон или вкалывая ее шприцом в бок емкости. Если все же при поливе сверху грунт не садиться, то можно использовать лейку с тонким длинным носиком.
Этапы размножения винограда из одревесневших черенков.
Этапы укоренения чубуков..rtf
(4.36 КБ) 97 скачиваний
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Ответить

Вернуться в «Темы Школы начинающих виноградарей.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей