Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

( Личные альбомы и странички. Публикации. )
Ответить
Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 18 ноя 2012, 13:54

АлексейСургут писал(а): О "смотровой яме" с точки зрения 2011 года. Начитавшись о посадочных ямах на юге, решил, что у меня то ямки 3,5 на 7,5, глубиной 1,2 м вполне хватит. Грунт в основном песок

Апексей! Ты мне не ответил пока про зебру и зоны на лозе, о которых Ты писал. Какая ширина гряд у Тебя в чистоте? Длина гряд, как я понял - 7 метров. И сколько кустов на каждой грядке будешь выращивать?
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
АлексейСургут
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 06:38
Откуда: город Сургут ХМАО - ЮГРА
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение АлексейСургут » 18 ноя 2012, 17:49

Вообще то я о зонах другое подумал, в плане комплексной "застройки" огорода. Но зоны на лозе, этот ответ проще: на Украинке лоза почему то получилась типа зебры, сначала на бардовом фоне зеленые полоски, а потом к концу октября, белые на коричневом, происхождение их наверное из за "полосатой" освещенности, вероятно лозы взаимно затенили друг друга, а среагировала только украинка.Полезная длинна грядок 7,3м. Ширина виноградной грядки 1м, к стенке отделена еще грядочка под "че попало" 30 см. в этом году подсаживал арбузы. Посадка очень уплотненная 60-70 см, по этому и "ломаю голову", на следующий год надо с формировкой определяться. В общем то до 2011 г я виноградное растение только "в кино" видел, то что выросло в этом году большая неожиданность.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 18 ноя 2012, 19:53

АлексейСургут писал(а):. Посадка очень уплотненная 60-70 см, по этому и "ломаю голову", на следующий год надо с формировкой определяться.
Алексей! Я не понял, о чём идёт речь, когда пишешь об уплотнённой посадке? или об овощах или о винограде. У тебя что, виноград посажен через 70 см?
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
АлексейСургут
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 06:38
Откуда: город Сургут ХМАО - ЮГРА
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение АлексейСургут » 19 ноя 2012, 03:40

Я до своих первых "посадок" представления, даже малейшего не имел о винограде, как о растении. И даже в 2011 году осенью, когда выросли полуметровые кустики, полагал, что-то "типа смородины", да и оставлять по одной лозе, всем места хватит... Это не первые и не последние ошибки. Когда летом 2012г. "перевалили" за 2 метра, был просто в шоке, понял, что "гостиница с трехместным номером". Четыре растения на сторону, это уже предел. Конечно, часть прийдется выселять, но только цель пока не количество урожая, а определить кто и как себя поведет в новых для винограда условиях. Выпады и отсевы просто неминуемы, смотрю на вещи реально и готов к любому повороту событий.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 19 ноя 2012, 16:10

АлексейСургут писал(а):Я до своих первых "посадок" представления, даже малейшего не имел о винограде, как о растении. И даже в 2011 году осенью, когда выросли полуметровые кустики, полагал, что-то "типа смородины", да и оставлять по одной лозе, всем места хватит... Это не первые и не последние ошибки. Когда летом 2012г. "перевалили" за 2 метра, был просто в шоке, понял, что "гостиница с трехместным номером". Четыре растения на сторону, это уже предел. Конечно, часть прийдется выселять, но только цель пока не количество урожая, а определить кто и как себя поведет в новых для винограда условиях. Выпады и отсевы просто неминуемы, смотрю на вещи реально и готов к любому повороту событий.
Алексей! По моим подсчётам у тебя в теплице посажены и растут 13 кустов (сортов) винограда. Есть однолетки и есть двухлетки. Пока они маленькие и не слишком разрослись больших проблем у тебя не было. Но вот весной 3-го года у тебя появятся проблемы, как разместить весь появившийся прирост в такой теплице. И Ты правильно делаешь, что беспокоишься за их будущую формировку. В силу своих знаний и представлений попробую тебе разъяснить возникшую ситуацию. Выхода из данного положения я вижу два. Первый: Ты уже правильно предугадал - это прореживание и оставление в каждой гряде по 4 куста. Но тут я вижу проблему другого плана, а именно- развитие корневой системы. Как мы знаем корни его могут и будут отрастать в длину с каждым годом, удаляясь от головы куста на 2 и более метра. Что я вижу в твоей теплице? Гряды шириной 1 м и при том стены их недоступны для роста корней. С одной стороны Ты изолировал наружные стены пенопластом толщиной 5 см, а с другой, бетонные стены прохода, через которые корни не смогут проникать и расти вширь, Расстояние между кустами 2 м позволяют корням расти вдоль гряд на длину 1 м, Площадь питания для корневой системы ограничивается площадью в 2 квадратных метра. Хотя для нормального питания корневой системе требуется , как минимум 4. В результате Тебе придётся каждый год ограничивать и рост и плодоношение от тех значений , что предусмотрено в характеристиках этих сортов. И это особенно актуально, когда речь идёт о сильнорослых сортах. Конечно жаль удалять лишние кусты из теплицы в открытый грунт. Но Ты можешь создать им более благоприятные условия и не сооружая или не удлиняя существующую теплицу, а просто накрывая их дугой п/карбонатом (см. как это применяю я у себя при выращивании в открытом грунте), на периоды неустойчивой, непредсказуемой и прохладной погоды, т.е. весной и осенью,

Второй путь выхода из положения – Это загущенная посадка, как это и сделано у тебя. Но тут придётся формировать несколько по другому. И не придётся удалять лишние кусты. Такую посадку рекомендует А.А.Гавриловский из г.Барнаула. Урожай с куста меньше, но за счёт частой посадки , он компенсируется.
За основу взята формировка Гюйо , которая очень проста и находка для начинающих. Итак, нужно вырастить три лозы на кусте. Осенью , а ещё лучше весной следующего года, нижнюю лозу обрезать коротко, оставив расти только три побега, самых ближних к основанию куста. Усвоил, тогда в рамочку и на стеночку.
А две другие лозы подвяжи в разные стороны от куста так, чтобы на ней росли побеги с расстоянием между ними в пределах 10 см.. При этом нужно стремиться, чтобы побеги не переплетались друг с другом. Пасынковка на этих молодых побегах обязательна, иначе они затенят собой все листья на основных побегах. И не обязательно подвязывать плодовые лозы горизонтально. Можно и чуть вертикально и даже загнуть, но количество оставляемых побегов на этих двух лозах отрегулируешь сам, исходя из их толщины и силы роста. Оставляешь самые сильные и чтобы они не затеняли друг друга, Усвоил? Тогда в рамочку и на стеночку.
На самой нижней лозе к осени вырастет тоже три побега, ЗАМЕЩЕНИЯ. Она ( коротко обрезанная лоза) называлась сучком замещения. Потому что на следующий год из них опять по такому же принципу будешь формировать будущий урожай. На этих побегах оставлять соцветия не рекомендуют. Это делается для того, чтобы побеги выросли мощные . сильные и из них получились бы хорошие лозы, годные для плодоношения.
Осенью, после того, как урожай снимите, эти плодовые стрелки удалить на пенёк, предварительно поблагодарив их за выращенный ими хороший урожай. А три бывших молодых побега, вызревших и превратившихся в лозы, перед укрытием на зиму обрежете до вызревшей древесины Степень вызревания лозы ещё можно определять и так: после обрезки зелёной части древесины, продолжаете резать, обращая внимание на поперечный срез лозы. На срезе будет часть белой сердцевины. На вызревшей лозе поперечный срез весь зелёный. Я лично руководствуюсь этим правилом. Если не дорежете или перережете, ничего страшного не произойдёт. Весной же будет ещё окончательная обрезка, вот тогда и всё подгоните и уточните. Молодые побеги сами покажут, кто из них на что способен. А весной при окончательной обрезке ( после отрастания молодых побегов на 5-10 см), опять нижнюю лозу обрежете коротко, оставив расти на ней 3 побега, самых ближних к основанию куст, а два верхних пустите на плодоношение. Усвоил, тогда в рамочку и на стеночку.
В результате такой формировки у тебя должна получиться строчка из молодых побегов , типа расчёски,Гавриловский пишет, что он ежегодно, в зависимости от сорта. имеет урожай от 5 до 20 кг с 1 п.м. Он выращивает кусты через 0,5 м.
Достоинства данной формировки:
-- Проста в понимании (если строго соблюдать её) и меньше головной боли при обрезке. -
--Можно выращивать больше сортов для испытания. После плодоношения можно непонравившиеся сорта или удалить или пересадить в другое место.
--На твоих грядках хватит места для корневой системы,
По этому вопросу у меня всё. Остаётся только добавить немного для расширения кругозора.

Вообще все прибалтийские сорта хорошо восстанавливаются после повреждений морозами и заморозками. Кроме того, они имеют низкий «биологический ноль». Это значит, что рост их при пониженных температурах не затухает, в то время как у других останавливается. К ним относятся такие сорта, как: Гуна, Супага,Зилга, Лиепаес агра и др.

Небывалый всплеск коммерческой непрофессиональной селекции выбрасывает на рынок массу незарегистрированных сортов с ничем неподкреплёнными характеристиками, фактически неиспытанных в полевых условиях гибридов, в лучшем случае показавших привлекательность первого плодоношения.
Процесс селекции с надлежащими испытаниями требует не менее 20 лет. Большинство любителей практикуют южные сорта, выращивая их в открытом грунте. Применяя различные агроприёмы и временные укрытия, они добиваются сносного результата. Но трудоёмкость выращивания южных сортов настолько велика, что выгоднее построить теплицу для выращивания винограда.

Система подогрева почвы в теплице.
Метод Шалаевского М.Р. Теплица 3,5х9,3 м. При перекопке почвы на глубину до 60 см была заложена система «солнечного отопления» на глубине 40 см. Расположение труб диаметром 100 мм было выбрано так, чтобы они оказались непосредственно под кустам винограда. Для соединения всех труб в единую систему были изготовлены тройник и угольники. Вытяжная труба длиной 2,4 м диаметром 105 мм изготовлена из кровельного железа толщиной 1 мм и окрашена в чёрный цвет. При укладке труб учитывалось вероятность попадания воды в систему, поэтому был сделан уклон.Но за 20 лет эксплуатации мне ни разу не пришлось откачивать воду из системы.
Основной принцип работы системы в том, что при нагревании солнцем вытяжной трубы воздух в трубе, расширяясь, выходит вверх и «тянет» за собой воздух из подземных труб. Поскольку температура воздуха в теплице в марте выше температуры почвы, он в дневное время сначала оттаивает замёрзшую землю, а затем нагревает её.
Кроме того, для аккумулирования тепла для ночных часов устанавливаю три 120-литровых бочки и батарею из 100 бутылок на антресолях под крышей, наполненных водой. В результате всех этих мер вегетация винограда начинается значительно раньше, чем в открытом грунте и созревают очень ранние сорта в середине августа. Алексей! Этот агроприём я привёл для того, чтобы Ты обратил внимание на то, что в данном случае не применяются никакие обогреватели и прочие приборы.

Рецепт приготовления тёплой грядки (стр.57) Выкопал траншею длиной 4 м, шириной 1 м и глубиной 0,6 м. На дно траншеи положил слой сена, выровнял его и утоптал ногами. Сена положил столько, чтобы в уплотнённом виде его было 10 см, и засыпал плодородной землёй (10 см), также выровнял и уплотнил. Далее на слой земли положил слой собранного в течение лета полуперепревшего компоста (10 см ) и снова засыпал землёй (10 см), тщательно уплотнив. Следующий слой (10 см) двухгодичного навоза и опять земля. Так получился «слоёный пирог». Сверху насыпал плодородную землю с крупнозернистым песком, смешав в соотношении 4:1. Этот рецепт я привёл для того, что обогревать землю нужно не с такой глубины, как у Тебя а значительно меньше. Следовательно и земля весной раньше прогреется.

Важно отметить, что при температуре +35…+40*С происходит ослабление или даже прекращение роста растения, а такая температура совсем не редкость в замкнутом пространстве теплицы. У тебя в теплице температура держится выше +40* в жаркую погоду. А снизить её путём проветривания «жаба давит». В результате Ты теряешь часть урожая, т.к, опыление и оплодотворение цветков резко снижается. Самая благоприятная температура для роста и опыления +25-30*. Предел +35*. А раз при более высокой температуре рост замедляется или останавливается, то это означает только одно – при нашем коротком лете это простой в вегетации, когда каждый день на «вес золота», особенно в Твоей зоне. И как результат не хватит времени для вызревания .

Рецепт от Синицына А.С.. В северной полосе прогрев почвы до оптимальных температур на глубине 30 – 35 см отмечается только в июне. Для лучшего прогревания почвы пригодны рубероид и полиэтиленовая плёнка .Под прозрачной плёнкой прогревание идёт сильнее и быстрее потому, что всё тепло проходящих через неё лучей солнца сохраняется. Создаётся парниковый эффект. Рубероид же нагревается от солнца сам и передаёт тепло почве через прослойки воздуха. Этот рецепт , мне кажется особенно важен для Вашей зоны (61* северной широты). Говорят , что ещё лучший эффект получается при применении листов кровельного железа положенных в междурядья. Главное, чтобы не сжечь корни. Ну и не держать их всё лето, а только для прогрева почвы.

Укрывать кусты осенью даже после заморозков ещё рано. Надо дождаться промерзания почвы. Чтобы она не начала оттаивать под укрытием, иначе образуется пар, влага оседает на лозах и глазках, которые подопревают и гибнут. Этот же процесс происходит и весной при позднем открытии. Но надо признать. что это правило не всегда можно выполнить. Снег у нас, например, ложится почти всегда на незамёрзшую землю и нет шансов дождаться подмерзания почвы. Вот для чего в этом случае и рекомендуется на зиму ложить п/этиленовую плёнку на землю перед укрытием винограда.
И ещё один момент – У меня теплица находится дома, поэтому я и сделал её разборной. Только на гвоздях. Потому что на такую площадь снега не натаскаешь.
С пожеланиями освоения виноградной науки, Владимир Горнаулов. P.S! Алексей! А какая виноградная литература у тебя имеется, которой Ты пользуешься?
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
АлексейСургут
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 06:38
Откуда: город Сургут ХМАО - ЮГРА
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение АлексейСургут » 20 ноя 2012, 05:43

Спасибо за советы и пожелания. Предложенную формировку сегодня буду "переваривать" с карандашом в руках. Самая первая книга был "умный сад" Курдюмова. Далее почти все известные в виноградном мире и доступные в интернете, но дальше понял, что "классика" поможет только опытному виноградарю. Чайник типа меня или не поймет ничего, или еще хуже - поймет не правильно для своих условий. Остановился на "просеивании" сайтов и статей уже "проверенных" авторов, пытаясь распутать не два, а десятки противоположных мнений. Но самое главное, надо научиться читать само растение, оно само покажет и расскажет, что ему нравится, что нет. Путь самый долгий, но самый верный. Пока понял не много (почти ничего), но думаю освоюсь. Для себя пока усвоил две вещи, что при поливе лучше "не долить" , и что жадничать не стоит - одна лоза для первогодка, это лучше кучи "мышинных хвостов". С уважением, Алексей.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 20 ноя 2012, 22:35

[quote="Андрей Голубцов писал(а): Укрывают на зиму конечно же сверху, только делать это нужно когда установится минусовая температура воздуха. Укрывайте когда температура воздуха ночью будет стабильно около -10 и не ошибетесь. -10 выдерживает любой виноград без проблем. А под преждевременным укрытием он выпревает за милую душу. Это когда земля еще теплая, виноград сверху укрыт, а от земли, как от батареи снизу идет теплый влажный воздух, получается парник.
Виктор Татиевский писал: На самом деле всё немного не так.
Существуют различные теории укрытия. Одна из них утверждает, что куст винограда перед укрытием необходимо проморозить. Другая теория утверждает, что укрывать нужно до заморозка. Сторонники есть и у той и у другой. От себя скажу, что промораживать можно если лоза хорошо вызрела. А если вызрела неважно, то лучше укрыть до заморозков. А вообще - то я не вижу никакого смысла в промораживании. Нет никаких фактов, доказывающих повышение морозостойкости от этого.
А выпревает виноград от неправильного укрытия. Если на землю положить полиэтилен и таким образом отсечь поступление влажных паров, а сверху куст накрыть материалом, хорошо пропускающим воздух, то получится идеальное укрытие. Под таким укрытием куст не выпреет, когда бы вы его ни закрыли.
С уважением, Татиевский Виктор.

Когда укрывать виноград

Эта статья была опубликована в газете « Фазенда». Я думаю , не все пользователи форума читают эту газету, а потому решил её разместить на своей странице. Ранее она в сокращённом виде была размещена в теме «Укрытие винограда» Итак:

Часто приходится читать про рекомендации по укрывке винограда осенью, что её нужно делать как можно позднее, после того как начнёт замерзать земля. В то же время многие виноградари стремятся выполнить эту работу, как можно раньше, чуть ли не с появлением первых осенних заморозков, опасаясь за жизнь своих кустов, как бы они не замёрзли от первых осенних отрицательных температурах. Проявляя столь ретиво свою заботу и жалость к кустам винограда, они вместо пользы приносят зачастую ещё больший вред, сами того не подозревая. Давайте немного разберёмся в этом вопросе. Действительно ли мы приносим вред своим питомцам, укрывая их как можно позже? А может наоборот, позднее укрытие идёт им на пользу?

На форуме виноградарей многие делятся своим опытом по укрывке винограда и подготовке его к перезимовке. Разрешите и мне высказать свою точку зрения по существу затронутой темы об укрытии винограда и подготовке его к перезимовке. Существует в настоящее время и применяется на практике большое разнообразие способов подготовки виноградных кустов к перезимовке. И виноградари делятся своими опытами. У кого –то получается без проблем, т.е. без потерь на протяжении многих лет. А кто-то не может подобрать ключи к проблеме сохранения кустов винограда в периоды зимнего покоя. И они стараются применить у себя любые способы, которыми делятся виноградари на форумах, в СМИ и т.д. Но и здесь их тоже ожидают подводные камни. У кого-то получается сохранить кусты, а у других – опять разочарование и гибель кустов. По моему убеждению это происходит потому, что не учитывается фактор местных условий, в которых применялись эти приёмы укрывки. А как мы знаем, почвенно-климатические условия могут резко отличаться даже в одном регионе (местности). Не говоря уже о разных регионах. Поэтому поводу совершенно правильно подметил Андрей, что русскому хорошо, то немцу смерть.

Многие из нас поступают по такому принципу,-если у кого-то данный приём показал себя с хорошей стороны, то и у нас непременно должен тоже быть приемлемым и стараются его внедрить у себя. И конечно же не обращают внимание на то, в каких условиях произрастал виноград у тех, кто делится данным приёмом. Ведь все мы прекрасно понимаем, что есть места, где снега зимой почти не бывает при 40*С морозах и есть места, где снежный покров достигает более полуметра и снег ложится на незамёрзшую землю. А посему и способы подготовки к зиме будут разные.
У нас, например, при большом снежном покрове многие сорта винограда можно вообще не укрывать. (Но не надо понимать это в буквальном смысле, весной всё равно придётся делать лёгкое прозрачное укрытие для защиты от весенних заморозков). И если все кинутся его применять у себя, то последствия могут быть весьма печальными для других почвенно-климатических условий.

Здесь поднимался вопрос о выпревании кустов винограда. Но чтобы не допустить выпревания, нужно знать , а при каких условиях происходит выпревание и что оно из себя представляет. Я , например, понимаю это так. Выпревание- это грибковое заболевание, типа плесени. Оно происходит в основном при температурах где-то выше плюс 5*С и при достаточной влажности. При температурах примерно, ниже плюс 5*с и даже при достаточной влажности, выпревания не должно быть. Не путать с вымоканием. И второй пример – даже при температурах выше плюс 5*С но при отсутствии влажности –выпревание также не должно быть, ( И ещё хочу уточнить, что выпревание происходит не при любой плюсовой температуре, а именно только при выше +5-7*с). Часто встречаю рекомендации, что нельзя хранить саженцы в погребе зимой, т.к. из-за большой влажности происходит их выпревание. Я уже много лет храню саженцы разных культур в кирпичном погребе, где весной стены абсолютно мокрые, а по полу бежит вода и влажность в погребе достигает 100%. Саженцы буквально покрыты влагой. Но ни разу ни один саженец не выпрел и не покрылся плесенью и все они благополучно начинали весеннюю вегетацию. А происходило это потому, что температура там не поднималась выше +5*. А выпревание происходит в основном или ранней осенью при плотной укрывке или весной, когда температура под укрытием поднимается выше пресловутых 5-7*С.(При позднем раскрытии кустов). А вопрос о том, почему Н.Г.Сергеев из г. Южноуральска предлагает зимнюю укрывку производить после промораживания почвы или при достижении постоянной температуры воздуха 5-10*С имеет своё обоснование. Первое - это при замёрзшей почве меньше происходит испарение почвенной влаги под укрытие,и соответственно температура не может подняться выше плюс 5*С. И второе- после промораживания виноград крепче спит или находится в более глубоком покое и соответственно меньше расходует запасённых на зиму питательных веществ, т.к. проходит полную закалку.
Также нужно учитывать тот факт, что при слишком ранней осенней укрывке, почва ещё довольно прогретая и температура под плотным укрытием может быть довольно высокой и поэтому в этот период особенно важно не допустить переувлажнения под укрытием. Кроме того при тёплой почве происходит более сильное испарение почвенной влаги. И если не принять мер по её удалению, она может накапливаться под укрытием и стать причиной выпревания. Для этого до наступления холодов под укрытием и оставляют продухи для удаления этой влаги или пара путём естественной вентиляции. Также для этой цели служит такой приём, как расстилание старой , продырявленной п/эт плёнки по земле под кустами во время укрывки, что препятствует попаданию почвенного пара под укрытие. А почему продырявленной? Для того, чтобы под укрытием не скапливалась лишняя влага, а уходила в почву.

Мне почему – то кажется, что некотрые виноградари путают понятие «укрывка» , подразумевая это как укрытие на зиму и не важно в какое время это делается. Надо иметь в виду, что есть два вида укрывки и при том совершенно разные по применяемым материалам и целям, для которых они предназначены, Итак: первый тип укрывки, это осенняя лёгкая и обязательно из светопроницаемого материала, которая служиит только для сохранения листового покрова (листьев) для продолжения вегетации и более полного вызревания лозы и зимующих почек. Т.е. защиты от лёгких раннеосенних заморозков. И обязательно чтобы к винограду поступали солнечные лучи, Ну а с наступлением постоянной температуры воздуха -5*с - !0*С, когда виноград окончательно пройдёт закалку низкими температурами, можно делать зимнее укрытие для защиты от зимних температур. А уж как это сделать, нужно исходить из местных условий. И ещё добавление: понижение температуры должно быть постепенным, а не резким, скачкообразным. Иначе закалки не получится, а получится вымерзание.
.
Как ни странно, наибольшую опасность для растений в течение зимнего периода представляют не отрицательные , а положительные температуры. Дело в том, что отрицательные температуры (естественно речь идёт о температурах , ниже критических для данных сортов) сами по себе сдерживают рост и этим в значительной мере предохраняют растения от зимних повреждений. Положительные же температуры, наоборот, рост провоцируют и особенно это касается роста плесени, т.к. он начинается при более низкой температуре, чем вегетация винограда (а именно при +5-7*). Исходя из вышесказанного следует вывод, что и весной нужно раскрывать кусты как можно раньше, с целью не допустить повышения температуры под укрытием выше +5-7*С. Особенно это происходит после схода снега с укрытия.

Укрывать кусты осенью даже после заморозков ещё рано. Надо дождаться промерзания почвы. Чтобы она не начала оттаивать под укрытием, иначе образуется пар, влага оседает на лозах и глазках, которые подопревают и гибнут. Этот же процесс происходит и весной при позднем открытии. Но надо признать. что это правило не всегда можно выполнить. Снег у нас, например, ложится почти всегда на незамёрзшую землю и нет шансов дождаться подмерзания почвы. Вот для чего в этом случае и рекомендуется на зиму ложить п/этиленовую плёнку на землю перед укрытием винограда.

Какие можно сделать выводы из вышесказанного: первое – нужно стремиться всеми доступными средствами не допускать под укрытием увлажнения. И в первую очередь это относится к осенней временной лёгкой укрывке. Для этого нужно стараться не допускать глухого укрытия, а делать так называемые продухи для циркуляции воздуха, чтобы с потоком воздуха выносились водяные пары. Далее – не оставлять на зиму под укрытием невызревшую лозу. Она всё равно зимой замёрзнет и через нарушенные клетки оставшаяся в лозах влага останется под укрытием. Это напоминает то, как замёрзшая картошка после оттаивания превращается в жидкую кашу.
Далее – Кусты винограда с хорошо вызревшей лозой можно осенью не укрывать лёгким прозрачным укрытием, а оставлять до зимнего укрытия.

И в заключение хотел бы добавить, что в данном материале я не ставил себе цели показать все приёмы укрывки винограда. Об этом много написано и много сказано на виноградных форумах. А только показать, что несвоевременно проведённая укрывка, также влияет на сохранность кустов винограда. И какие факторы способствуют выпреванию винограда при его перезимовке. И конечно мне хотелось бы надеяться, что некотрым виноградарям возможно это поможет хотя бы уменьшить потери кустов винограда от выпревания.
P.S! Особенно с осторожностью нужно подходить к вопросу о том, что нужно осенью дожидаться, когда земля промёрзнет, а температура воздуха установится на уровне -5-10*. Мы знаем, что морозостойкость европейских, особенно крупноплодных сортов, колеблется от -17 до-24*. Но эта максимальная морозостойкость достигается к концу глубокого покоя (к концу только декабря, а не в начале ноября, тем более в конце октября) и при условии прохождения нормальной закалки, и что понижение температур проходило постепенно. В случае же резкого скачка падения температур, лоза , не достигшая максимума морозостойкости, может просто подмёрзнуть или вымерзнуть ещё в осенний период, когда мы её держали неукрытой при -10*, дожидаясь промораживания почвы. У Алексея, например в конце октября ночью уже были морозы до -20*. В результате весной почки на лозах или поздно проснуться или же вообще не проснуться,

Для понимания процессов и условий, которые необходимы растениям при перезимовки, можно добавить следующий фрагмент:
Тут надо сразу пояснить, что в природе существуют теплокровные и нетеплокровные организмы. У теплокровных температура внутри тела всегда почти постоянная и они вынуждены её поддерживать всё время. У человека к примеру она колеблется в небольших пределах от +35* до + 41*. Ниже и выше этого предела неминуемо наступает смерть. Поэтому теплокровные вынуждены всегда её поддерживать в течение всей своей жизни. А для этого они все защищаются от отклонений от этих температур. Кто имеет шерстяной покров, а кто –то укрывается в норах. А кто –то уходит в спячку.
Другое дело нетеплокровные. К ним относятся и практически все растения. Защитить они сами себя не могут, потому что неспособны передвигаться и укрыться, привязаны к одному месту. Природа предусмотрела для них другой способ защиты. Они просто принимают температуру окружающей среды, не пытаясь её повысить, а просто уходят в глубокий покой с замиранием всех процессов жизнедеятельности, для осуществления которых требуется энергия и расход запасённых питательных веществ для перезимовки.
Температуру, близкую к нулю и ниже нуля, никак нельзя назвать фактором, изначально способствующим активной жизнедеятельности. Однако в условиях климатов, где ежегодно бывают холодные сезоны, растения, приспосабливаясь к холоду, делают его своей жизненной потребностью. В ходе яровизации и периода покоя холод во многих случаях совершенно необходим как условие нормальной, здоровой жизнедеятельности, хотя он- типичная «враждебная сила природы». С наступлением морозов вода в клетках неизбежно замёрзнет и отделится от протоплазмы. В неживом коллоидном растворе произошло бы то же самое. Однако живое вещество в данном случае не ожидает насильственного обезвоживания. Оно обезвоживается самопроизвольно, моделируя тем самым замерзание ещё до наступления отрицательных температур
С уважением Владимир Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г.Междуреченска, Кемеровской области
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
АлексейСургут
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 06:38
Откуда: город Сургут ХМАО - ЮГРА
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение АлексейСургут » 21 ноя 2012, 01:49

Владимир, спасибо за доступные "переводы" информации. Вспоминаю, как "обучался" на права, лет 30 назад. Раздали "инструкции", через 3 дня посадили за руль, с места тронулись не многие. За весь курс, дали "накатать" 2 часа на троих, остальное время делали вид, что учимся. Но за два часа с инструктором, через "Ё...Т...М...", до сих пор привычка, до автоматизма - сел, пристегнулся и только потом завелся, выйти на обгон не глянув в зеркало, то же "руль" не поворачивается. Так же и в "классических изданиях", о некоторых "мелочах" даже не упоминается, как о само собой разумеющемся. И в "инструкциях" новичек прочтет только то, что уже и так знает, еще раз пропустив много важного, другое дело с инструктором.
Вот и у меня по описанной Вами формировке вопросы "детские".
По этой системе, мы должны иметь три лозы, но у меня (в основном) одна, на сколько вызрела осенью, теперь уже сомневаюсь, надеюсь весной что то выживет. Мне "терять" еще год и вырастить "классическое звено" три лозы и начинать "процесс" в 2014 году. Или в 2013, ростить те же три лозы, но первую с перспективой на "замещения" а вторую и третью как плодовые?
Если начинать "звено" не от ближних к корню, а где то подальше, так ведь больше "свободы", можно выгоднее расположить кусты растущие в "тесноте"?
Понимаю, что не видя конкретных условий жизни и "силы" конкретного растения ответ конкретный, то же дать невозможно, но "теоретически" такое допустимо?

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Виктор Гребениченко
Сообщения: 2603
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:08
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 1723 раза
Поблагодарили: 3937 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Виктор Гребениченко » 21 ноя 2012, 06:51

Приглашаю обсудить https://rusvinograd.ru/viewtopic.p ... 4210#p4210.
С Уважением В.В.
Изображение

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 1765 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Сергеев » 22 ноя 2012, 08:53

Алексей, купи или найди в интернете мою книгу "Домашний виноградник", почитай, может в голове станет яснее. Что касается самой книги, то после её выпуска я не встречал комментарий по ней ни на одном виноградном сайте, хотя тираж в 4000 экземпляров практически реализован.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Владимир Горнаулов. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 23 дек 2012, 17:53

Владимир писал(а):Дорогой Анатолий Михайлович! Я считаю, что интересно читать не только о том, что растёт у виноградарей, но не менее интересно, а иногда даже и немного полезно разгадывать ребусы, коих противником Вы являетесь.
Итак, хочу предложить вам очередной "регбус" - это фрагмент из моей переписки с Железовым В.К.
Я с Железовым В.К. переписываюсь уже в течение нескольких лет. В основном это касается вопросов садоводства( виноградом он так и не решился заниматься, хотя я и просил его об этом несколько раз). Но не для кого не секрет, что почти все виноградари начинали с садоводства, коим и занимаются до сих пор. Возможно кто-нибудь и найдёт для себя что-нибудь полезное в этой переписке.

Здравствуйте Валерий Константинович! Прочитал Вашу статью: "Разоблачение мифов", любезно присланную мне Юрием, и в свою очередь хотел бы со своей стороны добавить следующее: (Я конечно вмешиваюсь не вовремя в связи с Вашей занятостью, но прошу прощения. Как говорят :"Незваный гость хуже татарина". Но я думаю Вы на меня не будете слишком обижаться за моё вторжение. Итак, в дополнение к Вашей таблице, мне . как садоводу, желающему знать о причинах Вашего (как говорят Саяногорского феномена) , хотелось бы видеть в этой таблице некотрые данные, подтверждающие экстремальные климатические условия Вашей местности. А именно- максимально низкие температуры в экстремально холодные зимы и приблизительную их продолжительность, а также сумму активных температур за вегетационный период ( +10* и выше). Для вас садоводов эти характеристики покажутся (да и кажутся) малозначительными и вы ими обычно пренебрегаете и редко берёте в расчёт, потому что морозостойкость плодовых культур, с которыми вы имеете дело. близка к критическим. В отличии от садоводов, виноградари имеют дело с культурой, морозостойкость которых опускается до -15*-!8*С. Поэтому приходится обращать внимание и на другие характеристики, которыми часто пренебрегают садоводы. Даже где –то встречал такую древнюю поговорку, суть которой примерно выглядит так:» За одного виноградаря три садовода дают». Так вот относительно экстремально низких температур- Средние показатели в таблице, это вроде известной средней температуры по больнице. К примеру будет одинаковая температура на Урале и у Вас, т.е. всё хорошо прекрасная маркиза, но достаточно пару дней с температурой , выше критической для данных культур и сортов, и всё, пиши пропало. А средняя температура по регионам останется от этого почти без изменений, примерно равной к примеру. Или возьмём другой пример. Температура опустилась до критической , но не превысила её, но продолжительность её была месяц или более (как в 2009году), Так вот продолжительные, затяжные морозы, хотя и ниже критических, действуют губительнее, чем морозы выше критических, но кратковременные. Я помню, Вы вскользь в своих публикациях упоминали об этом. Люди и на себе, на своей шкуре чувствуют эту разницу. Недаром говорят, мороз пробрал до костей, Это происходит чаще в том случае, когда человек длительное время находится на морозе, А при кратковременном нахождении на морозе, даже более сильном, не в такой мере промораживает. И второй момент, на который я хотел бы обратить Ваше внимание- это сумма активных температур. Виноградари в первую очередь при приобретении саженцев интересуются суммой активных температур (САТ), которая необходима данному сорту для полного вызревания плодов и древесины *( и почек будущего урожая).. Для нежных культурных европейскеого происхождения крупноплодных сортов она требуется значительно большей, чем более морозостойким сортам. У южных сортов вегетационный период более длительный (у них и плоды крупнее), а морозостоким сортам достаточно и более меньшая (САТ). У них и вегетационный период более короткий, т.е. они раньше заканчивают вегетацию и у них больше времени остаётся на подготовку к зиме. Оставшаяся в резерве погода позволяет накопить дополнительно больше питательных веществ в корневую систему и в многолетнюю древесину. (по аналогии, как медведь накапливает жир на зиму). Известно, что повышение среднесуточной температуры на 10* увеличивает ростовые процессы и соответственно скорость всех обменных процессов в растениях в два раза. Представьте себе прохладное лето, САТ примерно 1800* (при средней норме 2200-2400*), Все фазы вегетации у Вас будут проходить в замедленном темпе, с меньшей скоростью. Естественно в данном случае деревья не успеют пройти все фазы, и не вызреет древесина и почки будущего урожая. А если такая погода повторится на следующий год. То картина ещё более усугубится, что может привести не только к потере урожая . но и к частичной или полной гибели деревьев, даже при температурах ниже критических. Ну и наоборот, при жарком лете с САТ 2200 и более создаются более комфортные условия лля подготовки деревьев к предстоящей зимовке. Биохимические процессы идут в растениях быстрее, фазы проходят в более короткие сроки, питательных веществ накапливается достаточно и деревья лучше переносят зимние морозы. Вот почему так важно знать САТ сравниваемых регионов. Немаловажное значение для перезимовки и соответственно морозостойкости, (но в более широком смысле сейчас применяют термин зимостойкости) имеет такой климатический фактор, как повышение температуры в зимний период. Зимой деревья снижают свою жизнедеятельность в соответствии с температурой окружающего воздуха. Но при повышении температуры после окончания глубокого покоя (в конце января и далее) жизнедеятельность ускоряется, и деревья для поддержания своей жизнедеятельности вынуждены тратить запасённые для перезимовки питательные вещества. В результате этого у них снижается зимостойкость, ( обычно это происходит при оттепелях) , в результате даже имея генетическую морозостойкость . близкую к критической, но выше её, всё- таки могут вымерзнуть. Кроме того к весенней вегетации они приходят ослабленными. Долго и медленно распускаются почки, легче поражаются грибными заболеваниями и вредителями. И как следствие ослабляется иммунитет. Это в основном касается условий европейской части России. Там и плюсовые температуры чередуются с отрицательными почти до нового года. Да и ближе к весне всё повторяется. Отсюда вывод. Прохладная и даже холодная зима оказывает более благоприятное воздействие на растения, чем тёплая. При холодной зиме деревья более крепко спят, не затрачивая питательные вещества и энергию. И весной более дружно идут в рост. А посему амурский виноград, перенесённый в более южные регионы, в Ростовскую область , где неустойчивая зима, погибает и при температуре зимой не выше 25*. Так что основную причину гибели садов в европейской части России я вижу не в биологической несовместимости при прививках, или в отсутствии спермогенезиса. А в неустойчивых тёплых зимах с частыми оттепелями, провоцирующими деревья преждевременно тратить свои запасы питательных веществ, а посему терять свою зимостойкость и выходить ослабленными на вегетацию с пониженным иммунитетом. Но я что-то слишком увлёкся, а потому заканчиваю. Больше не могу утомлять Вас своими размышлениями. Но отчасти в этом виноваты и ВЫ. Это Вы попросили Юру показать мне Ваши таблицы. Конечно же прошу прощения и извиняюсь за то время. которое Вы напрасно потратили на чтение данного материала. С искренними пожеланиями в успешном проведении семинаров. Владимир Горнаулов.

Добрый вечер Валерий Константинович! Разрешите дать небольшое пояснение к Вашему замечанию о том, что не приемлете складываать температуры от +30*…+40*, т.к. стоит засуха в это время. Во -первых учитывается не дневная температура, а среднесуточная, а она будет ниже +40*. А во вторых рост растений происходит в ночное время, когда температура ниже. А днём происходит фотосинтез, переработка под действием ультрафиолетовых лучей солнца, поступивших от корневой системы продуктов питания. Конечно законы для растений и животных одни. Это порог в +40* тепла. И человеку +40* и более является порогом выживаемости. и для растений , которые ещё могут кратковременно выдерживать до +45*. У меня в теплице в летнее время температура доходит до +40*, не более за счёт проветривания. Но они растут нормально , возможно в это время чуть затухает рост. После +45* рост прекращается. Необходимым условием роста в этом случае является достаточное количество влаги, добываемое корнями. Потому что при высокой температуре, увеличивается испарение, которое в свою очередь и служит для понижения температуры самого растения. Вот тут-то и важна роль стержневых. глубинных корней. Они в данном случае и служат главным поставщиком влаги (воды). А раз увеличивается испарение при жаркой погоде. увеличивается и приток воды из корневой системы, вместе с влагой поступают и минеральные вещества, т.е. питания поступает больше. Конечно же это подразумевает . что почва должна быть под деревьями замульчирована. чтобы были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности. почвенных микроорганизмов. А как же быть с бурной растительностью в оазисах в пустынях?
Тамтоже температура зашкаливает. Главное, чтобы была влага. И попутно хотел бы уточнить по поводу того , что стержневые .глубинные корни деревьев добывают из подпочвы концентрированный минеральный раствор, так называемый антифриз. который препятствует замерзанию зимой и повышает морозостойкость деревьев. Позвольте возразить Вам по этому вопросу. Корни проникают на глубину в поисках влаги ,не более того. Могут и за питанием распространяться, в поисках лучшей пищи. Но на глубине она отсутствует в необходимом количестве. У Вас на участке грунтовые воды берут начало от вод реки Енисея. и сообщаются с ней. Откуда же вода в реке, которую используют и для питья вдруг достигла такой концентрации насыщения минеральными веществами, что стала замерзать при значительно низкой температуре. Как известно вода в реке замерзает при температуре воды чуть ниже нуля градусов, но никак иначе. Если бы и корни нашли такой концентрации воду. то они не были бы способны усвоить её из-за явления осмоса. Именно поэтому при переборе концентрации удобрений при подкормках растения могут засохнуть. P.S! А как в Волгограде, где стоит жара +40* в течение месяца и также не выпадает ни капли дождя, а кусты винограда выдерживают зимой также почти без снега до -40* ( при их морозостойкости около -40*). Кстати А.И.Потапенко описывает явление , аналогичное Вашему, когда после жары, дождевые тучи и дождь буквально останавливаются у порога ихнего дома. Если будет в том необходимость могу потом подготовить материал. объясняющий данное явление. Это ещё раз подтверждает утверждение И.В.Мичурина, что сухой и жаркий воздух не снижают морозостойкость деревьев. Владимир.

Добрый вечер Валерий Константинович! ВЫ только не подумайте, что я высылаю Вам материал только для того. чтобы их опубликовали. Я посылаю свои материалы Вам исключительно для ознакомления, потому что доверяю Вам, как человеку порядочному, имеющему огромный практический опыт в садоводстве, и достигшему больших результатов в области акклиматизации неприрученных для нас "северян" плодовых культур, с исконно южной пропиской. Возможно, пока только для своего региона, для своих почвенно-климатических условий. Но наверное пока трудно, а порой и почти невозможно акклиматизировать плодовые культуры в одном каком -то регионе. способными быть приспособленными для всех остальных. Акклиматизировать нужно каждую культуру в каждом, отдельно взятом почвенно-климатическом регионе. Вот почему ещё В.И.Мичурин так настойчиво просил и добивался от советских руководителей, партийных и хозяйственных, массового и повсеместного открытия селекционно-испытательных пунктов, станций. Массового просвещения и приобщения к садоводству и особенно к вопросам селекции, особенно молодёжи. И сделано на первых порах было немало. Но потом, из-за неповоротливости и нежелания заниматься этими вопросами, из-за бюрократизации, а потом, как оказалось и никому ненужной, вопросы садоводства потихоньку заглохли, А после смерти Мичурина и не нашлось такого человека, который и дальше бы продвигал и продолжал его дело. А посему, многочисленные сады, заложенные для обеспечения сибиряков свежей витаминной продукцией. оставшись без подготовленных для этих целей специалистов, оказались никому не нужными, были оставлены на произвол судьбы, без соответствующего ухода, большинство из них погибли либо от морозов, либо от болезней или были вырублены или снесены бульдозерами. Такая же политика продолжается и сейчас. Сельское хозяйство, в том числе и садоводство в огромной степени зависят от погодно -климатических условий. И в немалой степени от инвестиционного климата, от инфраструктуры, куда сбывать продукцию, где её хранить? От законов налогообложения, страхового дела. И кому нужна лишняя головная боль?. Конечно же, проще всего и безопаснее, лишённое всяких рисков, это не заниматься производством у себя на местах, а купить ту же продукцию за рубежом, да ещё и подешевле и продать у себя с накрученной ценой, как бог на душу положит, и со спокойной совестью положить прибыль в карман.
А посему любые наши обращения к власть имущим по вопросам помощи садоводству в принципе не могу иметь положительного решения, поскольку многомиллиардные обороты этих фирм «купи-продай» на много превышают бюджет просителей, обращающихся к высокому начальству. У этих фирм имеется всегда на страже их интересов, необходимое число хорошо проплаченных лобби в самых высоких коридорах власти. А у обращающихся к власти только одна голая надежда. Ну. Что- то я отвлёкся и думаю, что Вы также не хуже меня знаете об этом. А теперь по существу. Я мельком слышал о письме В.И.Кисель в газете «Фазенда» касательно ваших отношений, Я просил Татьяну Александровну прислать мне его в электронном виде. Но моя просьба повисла в воздухе. А посему обращаюсь к Вам с аналогичной просьбой. Если у Вас выкроится пара свободных минут ,пришлите мне его. Дело в том, что с нынешнего года я отказался от периодики в связи с безалаберной работой почты. И кстати о мыслеформах там у меня в первом письме к Татьяне Александровне (Нога). Так что я в принципе не отрицаю данного феномена, но не увидев на месте и не зная истинных причин, всё конечно строится на догадках. Не болейте, берегите здоровье. Владимир Горнаулов
Валерий Константинович во всех публикациях утверждает, что нельзя выращивать плодовые культуры методом посева семян, в результате чего они деградируют, дичают и часто погибают. Как видим из статьи А.И.Потапенко, ничего подобного не происходило. А почему, спросите вы? Я вижу здесь две основные причины: первая- это сеянцы вырастали из семян деревьев, которые успешно и в течение длительного времени там произрастали и были адаптированы к местным условиям и в том числе и к критическим морозам ( как сейчас говорят – были районированы). И естественно все они были корнесобственными. У нас же зачастую сеют семена от плодов, купленных в магазине. И часто южных сортов. Вторая причина- это привитые нежные сорта на морозостойкие подвои. Хотя дерево и переносит низкие отрицательные температуры, но семенам эта морозостойкость не передалась. А вот дикие свойства подвоя даже через крону культурного сорта успешно передались семенам . А результат – одичание и понижение морозостойкости. Раньше- же прививки на дикие (морозостойкие ) подвои повидимому не делались. В этом не было необходимости. Да и прививали в основном на культурные или полукультурные сорта. Прививками на дикие подвои мы портим сорта. И посев семян от таких привитых плодовых деревьев не гарантирует чистоту сорта ( с учётом изменчивости семенного размножения). --------
Второй сюрприз вас ожидает с другой стороны, (и многое не придают этому значения) – на какой подвой было привито дерево, с которого были взяты косточки или семена. Если на дикой подвой, как более морозостойкий, то сеянцы будут уклоняться в дикую сторону, т.к. подвой оказывает большую роль, на формирование и строение семян, как обладающий более энергичной силой влияния даже через крону культурного сорта. Если же дерево, с которого взяты семена, культурное, корнесобственное или было привито на подвой культурного сорта, то сеянцы от него будут без уклонения в дикую сторону, т.е. с культурными признаками. Когда же мы берем семена для размножения, то обычно не обращаем внимания на подвой( да и часто не знаем на что привито дерево) и не придаем этому значения.----
И наконец еще один сюрприз- если сорт не морозостоек, южного происхождения ( южной линии), то сеянец от него обязательно должен быть привит на морозостойкий подвой (по аналогии с размножением черенками с помощью прививок). Почему? Я об этом уже писал чуть раньше. Возможно сорт, с которого вы хотите взять семена, южного происхождения, но не вымерзал и благополучно рос в вашей местности. Но эта морозостойкость поддерживалась за счет дикого подвоя на который и было привито дерево. Но эта приобретенная от подвоя морозостойкость не передается при размножении семенами и черенками (при прививке на другие подвои)и может потеряться у сеянцев и саженцев. Многие об этом не знают и не догадываются, в результате терпят неудачи и теряют сеянцы и саженцы. –
Те, кто размножает семенами, почему то не задумываются о том: почему при размножении черенками мы прививаем невыносливые сорта на морозостойкие подвои, а сеянцы от этого же сорта должны безнаказно расти. Если мы черенки прививаем на морозостойкий подвой, то и сеянцы с этого же дерева должны точно так же прививать. Другое дело, если мы получили сеянцы с морозостойких сортов, которые выдерживают ваши морозы, адаптированы в вашей местности, там прививка сеянцев не обязательна и сеянцы от таких сортов не должны вымерзать.
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 29 дек 2012, 22:19

С наступающим Новым годом, друзья!
Читая и просматривая на форуме ваши отзывы и предложения по глубине посадки кустов винограда, прихожу к выводу, что все приёмы по глубине посадки хороши, но применительно к почвенно-климатическим условиям конкретной местности. И рекомендовать какую то одну глубину посадки для всех местностей может оказаться губительной для некотрых местностей, с другими почвенно-климатическим условиями. Для начала нужно эти приёмы сравнить и определить их положительные и отрицательные стороны. Начнём с рассмотрения глубокой посадки, убеждённым сторонником которой является Н.Г.Сергеев. Самое широкое распространение она получила на юге России. В чём её достоинства там? Во первых она хорошо защищает корневую систему зимой при малоснежных и морозных зимах. Мороз не проникает на такую глубину. Не надо забывать, что там почвы лёгкие и глубоко промерзают зимой. Находясь на глубине , корни защищены толстым слоем почвы, это своего рода зимнее укрытие. Весной и летом эти почвы ( из –за малоснежья) быстро освобождаются от снега и легко и быстро прогреваются на большую глубину. Солнце там стоит выше над горизонтом и его лучи падают под более прямым углом к почве, чем у нас на севере. Корни в тёплой почве быстрее, без раскачки , начинают свою трудовую деятельность по снабжению кустов питательными веществами. И кроне и корневой системе комфортно и работают они с удвоенной силой , чем у нас весной и в начале лета. Все радуются, все довольны. А вот у нас, в северной зоне виноградарства почвенно- климатические условия бывает резко отличаются друг от друга. Во первых- у нас толщина снежного покрова может резко отличаться друг от друга. Даже в соседних регионах. А может она отличаться даже на одном садовом участке. Но в разные годы. Может несколько лет выпасть снега до 50 см , а в один выпасть до10-20 см, да ещё и с экстремальными морозами. Ну а есть местности, где постоянно выпадает толстый слой снежного покрова –от 50 и более см. И естественно получаются, как бы две разные климатические зоны. Рассмотрим вторую зону, как наиболее предсказуемую. Это в основном зоны с постоянным большим снеговым покровом (предгорной, таёжной и подтаёжных зон), где снег не выдувается и ложится на незамёрзшую землю. Зачем виноградарям там садить заглубленно? Земля почти не замерзает, потому что морозы наступают, когда земля уже закрыта приличным слоем снега. Корни чувствуют себя комфортно. Весной земля также быстро прогревается в зоне корней при мелкой посадке и вегетация начинается у надземной части и корневой системы почти одновременно или с небольшой задержкой. Всем хорошо, всем приятно. Можем себе позволить даже оставить осеннее лёгкое укрытие на зиму. В чём так сомневался Андрей Николаевич по отношению к укрывке Максимцева Игоря . Кстати и я в последнее время тоже практикую не делать зимнего укрытия. И тут выглядит неуместной, а порой и вредной рекомендация по заглублённой посадке. После стаивания большого слоя снежного покрова, много воды проникает в почву и , оставаясь долгое время сырой, земля на глубине долго не прогревается. Совершенно другая картина вырисовывается в зонах с неустойчивым снежным покровом. А таких местностей у нас набирается достаточно много. И вся беда заключается в том, что мы не сможем спрогнозировать, предугадать, а какая же будет предстоящая зима: снежная или малоснежная, суровая или сравнительно тёплая. Но сделаем отступление и скажем, что и среди этих зон, есть ещё местности, где снега бывает почти всегда гарантированно мало. Это степные и ветренные места. Там конечно же предпочтительно будет сажать заглубленно или в траншеях. А вот насчёт зон с непредсказуемыми климатическими условиями и можно рассмотреть эти оба варианта посадки. Как я уже заметил, там может несколько лет подряд выпадать приличный слой снега, а иногда случается малоснежная зима. Зимы также могут быть сравнительно не суровыми. А могут и завернуть морозы. Вот для этих условий и развернулась основная полемика, как лучше садить. Какой способ лучше- заглубленная или мелкая посадка. Но по моему мнению оба способа хороши, только каждый из них проявляет свои достоинства в определённых климатических условия и в определённое время. Заглубленная посадка проявляет свои положительные качества именно в зимы с малым снежным покровом и в сильные морозы, когда почва промерзает на большую глубину. Корни сохраняются лучше, чем при мелкой посадке. Но - при том имеет один недостаток – весной и рано летом промёрзшая земля долго оттаивает и остаётся длительное время холодной, что задерживает вегетацию и рост корней и следовательно подачу питательных веществ к лозам и листьям. Почки и лозы, оставаясь на голодном пайке, могут иссушаться и не распускаться весной. Но тут уже требуется помощь человека, чтобы устранить этот недостаток. Раз корневая система сохранилась, а препятствием является холодная земля, то нужно её прогреть всеми доступными вам средствами и как можно раньше, т.е сбалансировать, уравновесить вегетацию надземной и подземной частей. Пролив почвы рано весной горячей водой, положить прозрачную плёнку, рубероид , убрать мульчу и т.д. Правда Виктор Владимирович жалуется на плохой рост винограда при заглубленной посадке, но ведь по моему мнению, он и не пытался помочь корневой системе, находящейся в холодной земле. Если кому-то под силу исправлять этот недостаток, пробуйте. И последний вариант, когда в зоне неустойчивого снежного покрова, мы сажаем не заглубляя корневую систему. На зиму требуется очень тщательное и надёжное укрытие корневой системы. Недостаток её состоит в том, что при ненадлежащем укрытии ( что мы частенько и делаем. расслабляясь после снежных или тёплых зим) именно корневой системы, а не только около головы куста, можем подморозить корневую систему или вообще заморозить их. При подмораживании корней, распускается меньше почек. Ну а весной (при сохранении корневой системы) земля быстрее прогревается в верхнем слое, корням благодать, они начинают дружно работать почти одновременно с надземной частью и вовремя и в достатке снабжают питанием листья и побеги. И что получаем в итоге. Без участия человека в его помощи винограду частенько не обойтись. Нужно, или почву прогревать весной, помогая проснуться корневой системе при заглубленной посадке, после малоснежных зим, либо надёжно укрывать и защищать корневую систему от промерзания (при том ежегодно, поскольку мы ещё не научились прогнозировать зимы), чтобы не вляпаться в «лужу». У Николая Георгиевича неплохо получается заглубленная посадка и он ей доволен, она его устраивает. Только вот после малоснежных и суровых зим, не помогая винограду прогреть промёрзшую зону в районе глубоко залегающих корней, приходится долго ждать её естественного оттаивания, в результате чего почки и рукава, не получая длительного питания от спящих корней, усыхают. И приходится у некотрых кустов вырезать большую часть рукавов, чтобы обеспечить питанием оставшиеся рукава. А восемнадцатиградусные морозы в середине сентября, которыми так пугает Николай Георгиевич, не причём – их просто не было в природе в это время. Вот что писал он на форуме: « Практически все старые рукава, которые казалось бы были живые весной, пришлось вырезать, потому что за лето дали мизерный прирост. Остались только считанные единицы». Весной были живые, а потом засохли .Это говорит только о том, что осенью они не повреждались, иначе после сентябрьского мороза, и последующей вегетации чуть ли не до ноября, они бы просто почернели. Но это случается не часто и потом со временем кусты восстанавливаются. Но для интереса – важно было бы попробовать дать дополнительное тепло весной, чтобы прогреть землю в районе корней, хотя бы на одном кусте. Ну это моё мнение. А теперь я хотел бы привести мнение других известных виноградарей по поводу глубины посадки винограда. Я решился привести их мнение для начинающих виноградарей, которые не знакомы или не читали об этом. Кому известны эти строки, можете пропустить их. Итак: Посадка винограда ответственный этап. От того, насколько правильно вы это сделаете, в значительной мере зависит и долговечность и продуктивность виноградника. Первое правило, и его надо запомнить, : виноград нельзя сажать , как плодовые деревья. Это частая причина неудачи. Если плодовые деревья и их саженцы сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы и ни в коем случае не заглублена, то к винограду это требование не относится. Глубина посадки может быть самой разной, так же как и глубина посадочной ямы. При посадке винограда также нужно различать такие понятия, как, глубина посадки и глубина посадочной ямы. Когда мы говорим, что посадка винограда отличается от посадки плодовых деревьев, то имеем ввиду глубину посадки.
Так как почвенно-климатические условия у нас неодинаковые, разные, поэтому советы готовить посадочную яму размером 80х80 см и глубиной 1 м, я не стану, в том числе и по глубине посадки (как это порой настойчиво рекомендуется в садовой литературе). А для наглядности приведу выдержки из писем, из которых вы узнаете, как эти проблемы решают многие садоводы в разных регионах России. А вы после этого, возможно, сделаете для себя выбор, исходя из ваших местных условий. Итак, мнение опытного и знающего виноградаря из г.Волгограда Дмитриева А.Л.: - Правильная посадка – основа хороших урожаев. Есть два способа посадки. Посадка в яму (траншею) и посадка на гряду. Посадка в яму (глубиной до 1м) используется там, где летом корневую систему мучает недостаток влаги, а зимой она страдает от морозов. Это районы юга, степные районы, где слабый снеговой покров. Там посадка в ямы оправдана и даёт наилучшие результаты. Может быть такая посадка оправдана и в отдельных районах северного виноградарства. Но в большинстве этих районов предпочтительно подходит посадка на гряду. В чём её преимущество? На севре каждый день дорог. У посаженных на гряду кустов быстрее прогреется зона расположения корней, раньше начнётся вегетация. Летом гряда получит больше тепла, чем ровный участок, а значит и урожай вызреет быстрее. Это очень важный момент. Не заменима она и там, где наблюдается избыток влаги, а особенно где близко расположены грунтовые воды. Наиболее идеален следующий состав грунта для гряды: Суглинок, гравийно-песчаная смесь, перегной в соотношении 1:1:1, с добавлением 300 г. Суперфосфата и 500 г.сернокислого калия на кубометр смеси. Такой состав смеси позволяет создать стуктурированную (комковатую) воздухо-влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной. Осадки будут свободно проникать в нижние слои почвы, а солнечное тепло будет использовано не на испарение выпавших осадков, а на прогрев самой гряды. Высота её 0,3 м, ширина 1 м, а может быть и 0,5х1,5 м. Начиная заниматься выращиванием винограда, постарайтесь избежать двух основных ошибок, которые часто вообще дискредитируют саму идею выращивания винограда в районах северного виноградарства. Первая – это неправильно выбранный для выращивания сорт. Вторая – неправильный способ посадки, ведь часто любители северного виноградарства механически переносят приёмы, используемые на юге в свои, особенные условия. Избежав этих ошибок, вы просто будете обречены на успех. А вот виноградарь из Москвы Точилин Э.Ф. делится своим опытом: «так как у меня на участке низкое расположение грунтовых вод, при посадке под каждым кустом сделан дренаж. Слоем 40 см из смеси камешков, собранных на участке, и керамзита. Посадочная смесь состоит из садовой земли, компоста, песка, керамзита (можно шлака) 2:2:1:1. Однолетние саженцы в арочном укрытии (из плёнки на дугах) сажаю не в приямки, а на нулевой отметке или даже на 10-20 см выше уровня земли для лучшего прогрева корневой системы и за летний сезон постепенно присыпаю район корней различными домашними отходами. Травой, опавшей листвой вперемежку с песком, торфом, удобрениями и к осени таким образом поднимается уровень земли вокруг саженца на 20-25 см. Поздней осенью на подрастающим кустиком ставлю вверх дном (с проколами для вентиляции обрезанную с горлышка 2-литровую бутылку или 5-литровую банку из-под воды) и засыпаю с боков и поверху листом, торфом. Весной , освободив от укрытия дно бутылки *(отрезав его)., получаю существенный забег в развитии растения за счёт солнечной освещённости (инсоляции) и предохранения от заморозков. Виноградарь из Тульской области Зотов Ю.В. рассказывает: «Глубина посадки (у него) не глубже 20-30 см, так как глубже – холодно и саженцы плохо развиваются. (Виктор Владимирович тоже жаловался на плохое развитие своих саженцев, заглубленно посаженных). От того, насколько хорошо прогревается почва, зависит успех. Развитие корневой системы вглубь почвы зависит не от плодородия, а от прогревания, поэтому большая масса корней находится на глубине до 50 см. На юге засуха, а у нас дожди, и это меняет агротехнику. Ваш земляк Синицын А.С. из г.Челябинска тоже делится своим опытом: «Во всех пособиях по виноградарству корневая система расположена на глубине 50 см и более. Эта норма ,скорее всего, взята от возделывания винограда на юге, где 3-4 глазковые черенки высаживаются под лом, и там почва глубоко прогревается. В северной полосе прогрев почвы до оптимальных (наилучших, наиболее благоприятных) температур на глубине 30-35 см отмечается только в начале июня. А то и позже. Для лучшего прогревания почвы пригодны: рубероид и полиэтиленовая плёнка. Под прозрачной плёнкой прогревание идёт сильнее и быстрее потому, что всё тепло проходящих через неё лучей солнца сохраняется. Создаётся парниковый эффект. Рубероид же от солнца нагревается сам и передаёт тепло почве через прослойки воздуха. Например, омские виноградари укрытие рубероидом междурядий считают обязательным. Благодаря рубероиду не только согревается почва, но и задерживается испарение воды из почвы, а также он задерживает поступление излишней влаги в почву в период осенних дождей. Практика наших любителей доказала, что заглубление корневой системы до 25 см, где в наших края наблюдается оптимальный (наилучший) прогрев почвы, даёт наилучшее развитие растений, более раннее созревание урожая и лучшее вызревание лозы. Применение на винограднике микрорельефа в виде гряд способствует созданию благоприятствующих условий, так как солнечные лучи освещают поверхность почвы под углом, близким к прямому. Это даёт лучшую солнечную освещённость (инсоляцию), тепловую отдачу. Высадив саженцы с небольшим заглублением корневой системы (10-20 см), по мере одревеснения побегов, их постепенно засыпают землёй, образуя гряды высотой до 20-30 см и шириной 1 м. Результаты на грядах значительно лучше. Итак, закончилась заочная встреча со многими виноградарями из разных климатических зон и регионов России, имели возможность ознакомиться с их опытом посадки винограда и теперь, сравнивая их условия со своими, можете выбрать оптимальный вариант для себя, что возможно поможет вам избежать досадных ошибок . Закономерен будет вопрос, мол корни при мелкой посадки вымерзнут зимой. Конечно могут, если мы будем сторонними наблюдателями. Ведь не надо забывать, что у нас зона северного, а значит рискованного виноградарства. Без нашей помощи вообще почти весь виноград может вымерзнуть или выпреть. Для сохранения корневой системы и нужно применять как более можно надёжные способы укрывки с применением лучших теплоизоляционных материалов. А укрывка и сохранение лоз, остаётся за рамкам данного материала. С наступающим Новым годом начинающие и более опытные виноградари. Это материал я готовил специально,как маленький презент к этому празднику. Удался он или нет, судить вам. Владимир Горнаулов.
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 1765 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Сергеев » 31 дек 2012, 09:11

Владимир. Да Вы хоть знаете, что корни у виноградного куста образуются сразу при соприкосновении с поверхностью земли, иногда даже образуются воздушные корни, которые дотягиваются до земли, и затем уходят в глубь. Это хорошо показано в фильме: "Технология выращивания винограда". И именно эти корни просыпаются первыми, тем более если виноград растёт на высоких грядах или буграх. И именно они подают сок в лозы, и дают толчок к просыпанию почек. А основная корневая система, расположенная на глубине 40-50см, начинает работать позднее, когда температура почвы достигнет необходимых для этого величин. И именно эта глубина позволяет сохранить корневую систему винограда от вымерзания.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Андрей Голубцов
Модератор
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 1629 раз
Поблагодарили: 2026 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Андрей Голубцов » 31 дек 2012, 11:52

Владимир писал(а):..В чём так сомневался Андрей Николаевич по отношению к укрывке Максимцева Игоря .
Бедный Максимцев, он наверное и не подозревает, как его склоняют на форуме. Владимир Терентьевич, я не то чтобы сомневался, а надеялся найти этому практическое подтверждение. Заявление Виктора Татиевского об осеннем укрытии в зиму меня заинтересовало. Привлекло то, что кто-то(в частности Максимцев) укрывает осенью, лоза якобы под таким укрытием дозревает и зимует. Но оказалось, что Максимцев укрывает два раза, один раз от осенних заморозков для лучшего вызревания древесины, а второй раз зимним укрытием. Так что - ничего нового.
Можно конечно поэкспериментировать, но как быть если бахнут морозы без снега? Типо ОЙ! Неполучилось! :sh_ok: Рукава замерзли, начинаем возрождаться от головы?
Чему быть, того не миновать. Остальное в наших руках.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 31 дек 2012, 12:49

Сергеев писал(а):Владимир. Да Вы хоть знаете, что корни у виноградного куста образуются сразу при соприкосновении с поверхностью земли, иногда даже образуются воздушные корни, которые дотягиваются до земли, и затем уходят в глубь. Это хорошо показано в фильме: "Технология выращивания винограда". И именно эти корни просыпаются первыми, тем более если виноград растёт на высоких грядах или буграх. И именно они подают сок в лозы, и дают толчок к просыпанию почек. А основная корневая система, расположенная на глубине 40-50см, начинает работать позднее, когда температура почвы достигнет необходимых для этого величин. И именно эта глубина позволяет сохранить корневую систему винограда от вымерзания.
Николай Георгиевич! Но не Ты же один знаешь об этом. Я уже предупреждал, что тексты надо читать внимательно, Я же писал, что при мелкой посадке основное внимание надо уделять укрывке корневой системы. В этом и есть её основной недостаток. А недостаток заглубленной, - это весной ждать до июня и более, когда проснутся и заработают ваши корни. А можно и не дождаться. Но это тогда, когда промерзает земля. Но ведь этого можно и не допускать, если надёжно укрывать, так же как и при незаглубленной посадке. Хорошее и надёжное укрытие - это основа в северном виноградарстве, несоблюдение этого правила в большинстве случаеав и приводит к потерям урожая , лоз, а иногда и кустов. И при том не важно, снег ли за вас эту работу делает или вы сами это делаете своими способами и материалами. Главное требование остаётся всегда в силе, чтобы зимой температура в зоне корней не превышала критической отметки и чтобы весной , как можно раньше разбудить корни путём повышения температуры земли до биологического нуля и желательно выше. А если сидеть сложа руки и надеется на мягкую зиму и большой снег, вот тогда и придётся плакать виноградарю и вырезать рукава беспощадно, даже и при заглубленной посадке.
Вот что Ты писал о своих кустах:
Сергеев писал(а):
Практически все старые рукава, которые казалось бы были живые весной, пришлось вырезать, потому что за лето дали мизерный прирост. Остались только считанные единицы. По одному рукаву из трёх остались: родина, памяти Домбковской, алёшенькин, лебедянский, зелёный из Армении, памяти Шатилова, новый русский, ранний магарача, красотка, русбол мускатный, супага, чарли.
Но ведь они были посажены заглубленно, по твоей же технологии и лично Тобой.
Сергеев писал(а):
Да видел я предостаточно погибших кустов винограда, посаженных под лопату. Ведь здесь же приводится факт, что в Магнитогорске на глубине 10 см. температура почвы -12 градусов. Ну и у какого сорта винограда выдержит корневая система винограда такую низкую температуру? А снежный покров в эту зиму всего 10 см. А температура воздуха была -39 градусов.
Конечно же не выдержит, я думаю в данном случае большинство согласится с тобой и не будут возражать.
Ну и что Ты хотел сказать этим? Что его укрывали, а он вымерз? Значит так укрывали. По Твоему методу, где картонкой, где плёнкой. А вот ещё один пример твоего мнения:
Сергеев писал(а):
С чего он вымерзнет на буграх? Ведь он укрытый, а снег на укрытие падает также, как и на ровную поверхность. Открываю виноград. Всё живое.
А это кто писал? С трудом верится, чтобы Ты мог написать такое. И почему это вдруг твое мнение резко поменялось на противоположное?
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 31 дек 2012, 13:42

Андрей Голубцов писал(а):
Владимир писал(а):..В чём так сомневался Андрей Николаевич по отношению к укрывке Максимцева Игоря .
Бедный Максимцев, он наверное и не подозревает, как его склоняют на форуме. Владимир Терентьевич я не то чтобы сомневался, а надеялся найти этому практическое подтвеждение. Заявление Виктора Татиевского об осеннем укрытии в зиму меня заинтересовало. Привлекло то, что кто-то(в частности Максимцев) укрывает осенью, лоза якобы под таким укрытием дозревает и зимует. Но оказалось, что Максимцев укрывает два раза, один раз от осенних заморозков для лучшего вызревания древесины, а второй раз зимним укрытием. Так что ничего нового.
Можно конечно поэкспериментировать, но как быть если бахнут морозы без снега? Типо ОЙ! Неполучилось! :sh_ok: Рукава замерзли, начинаем восстанавливаться от головы?
Андрей Николаевич! Прошу прощения, если неправильно понял вашу беседу. Максимцев Игорь не обидится, я его знаю давно, часто бывал у них в клубе в Новокузнецке. Ездил с ним на конференции в г. Бийск неоднократно. Я же просто писал, что в наших условиях, когда у нас снег ежегодно и постоянно выпадает на незамёрзшую землю и до сильных морозов в начале ноября земля уже покрыта приличным слоем снега (в пределах 20 см), я осеннее укрытие оставляю на зиму, с небольшой модернизацией. Татиевский тоже оставляет осеннее под зиму. Ну я думал, что и Максимцев так же поступает. А вот в тех местах, где морозы наступают раньше, чем снег достаточным слоем укроет землю, или в течение зимы его слой будет недостаточным, этого делать конечно же не стоит. Были случаи. что и не укрытым куст оставался на зиму и ничего. Только ранней весной надо успеть закрыть от заморозков. И я никогда не рекомендую свои способы для других местностей с другим условиям механически перенимать. Боже упаси.
А это Татий писал тебе:
Андрей, привет. Нет, это сообщение я вижу впервые. Я общался с Максимцевым только в теме "Виноградарство на Алтае и в Сибири". Возможно он это сообщение написал в другой теме и раньше. А в моей теме он писал об укрытии, как о зимнем. Но это и логично, я бы тоже от временного, осеннего укрытия, перешел бы к постоянному, зимнему. Тем более, что я многие сорта на зиму как раз и закрываю двумя слоями Изоспана А (плёнки). Это зимнее укрытие, весной, автоматически переходит в весеннее укрытие.
Андрей Николаевич! Вот сегодня только накануне Нового года до меня дошло, что предосмотр можно и нужно включать несколько раз, А то я делал это только по одному разу, А по сему и возникали некотрые недоразумения при прочтении текстов
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Андрей Голубцов
Модератор
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 1629 раз
Поблагодарили: 2026 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Андрей Голубцов » 31 дек 2012, 17:04

Владимир писал(а):.. А вот в тех местах, где морозы наступают раньше, чем снег достаточным слоем укроет землю, или в течение зимы его слой будет недостаточным, этого делать конечно же не стоит..
Владимир Терентьевич, думаю что это может случиться в любом регионе северного виноградарства. И в вашем в том числе. В Оренбургской области, в позапрошлом году было именно так, и то что было неукрыто попросту вымерзло начисто. Замерзли корни, почки весной проснулись, а корни были уже не живые и побеги вскоре зачахли. Об этом рассказывал В.Углов на III съезде в Челябинске. А в прошлом году, под легким укрытием подмерзли виноградники в Южноуральске, при малом снежном покрове там было около -40. Вот и решайте укрывать или нет.
Чему быть, того не миновать. Остальное в наших руках.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 31 дек 2012, 20:20

Андрей Голубцов писал(а):
Владимир писал(а):.. А вот в тех местах, где морозы наступают раньше, чем снег достаточным слоем укроет землю, или в течение зимы его слой будет недостаточным, этого делать конечно же не стоит..
Владимир Терентьевич, думаю что это может случиться в любом регионе северного виноградарства. И в вашем в том числе. В Оренбургской области, в позапрошлом году было именно так, и то что было неукрыто попросту вымерзло начисто. Замерзли корни, почки весной проснулись, а корни были уже не живые и побеги вскоре зачахли. Об этом рассказывал В.Углов на III съезде в Челябинске. А в прошлом году, под легким укрытием подмерзли виноградники в Южноуральске, при малом снежном покрове там было около -40. Вот и решайте укрывать или нет.
в.
Андрей Николаевич, я же не писал, что вообще укрытия не делал. Я делаю осеннее укрытие в середине сентября, Устанавливаю дуги из п/карбоната от осенних заморозков. А перед снегопадом, чтобы не возиться в снегу, я дуги убираю и ложу листы п/карбоната ( у меня есть для этого более узкие и б/у) прямо на кусты, предварительно обрезав кусты. Снегом заваливает всё это. Дуги не оставляю на зиму, чтобы не раздавило снегом. В коробах делаю тоже, только поверх короба ложу перекрытие из досок, с укрытием сверху плёнки, чтобы снег не попал в короб и весной не было там воды. Весной, после схода снега опять устанавливаю дуги из п/карбоната и стоят они до окончания заморозков. П/эт пленке не доверяю. Через неё сильный заморозок может попасть на лозы. То есть специального зимнего укрытия я не делаю. За 70 лет у нас ни разу не было малоснежной зимы. Поэтому пока проносило. Но я не хотел сказать, что и другие виноградари укрывают также. Каждый делает по своему, как считает нужным, в силу своих знаний и опыта. Но мы находимся в подтаёжной зоне, поэтому и слой снега гарантирован. А в 30-40 км от нас и снег уже начинает выдуваться и слой снежного покрова уменьшается в течение зимы и они укрывают по другому. Я в начале своего занятия был на экскурсии у одного , тоже начинающего виноградаря. У него склон горы был градусов 30. И у него были посажены кусты по науке, по книгам. Глубокие ямы, с установкой деревянных желобов для полива и конечно глубоко посажены. Почва каменисто-суглинистая., тяжёлая. Он и поливал эти кусты и ухаживал за ними, буквально боялся дышать на них. Но вид этих кустов был таким, как в русском языке называется словом -заморышами. Им уже было года по 4. По одному их виду было видно, что они не живут, а мучаются там. Их вид приводил в уныние и хозяина этого винограда. Не далеко от них он буквально воткнул ещё пару саженцев пару лет спустя. Но сил уже не было. Да и желания копать огромную яму, желания уже не было. Короче, посадил не глубоко. Так на эти кусты было радостно смотреть, они опередили тех, что были посажены раньше. И было видно, как они радуются жизни и рвутся к небу, к солнцу. Но причину такого контраста объяснить он не мог.(по незнанию). Я высказал предположение, что это результат глубокой посадки. Корням там на глубине холодно и мало воздуха. Они там не живут, а выживают. После этого он всё переделал и не пожалел. С тех пор я даже и не думаю о глубокой посадке. Но это для моих условий. И я ни кому не советую, что мол не сажайте глубоко, а просто разъясняю, какие могут быть последствия от каждого типа посадки в разных почвенно-климатических условиях. И как устранить их негативные последствия. Об этом я писал ранее. Но могу сказать, что глубоко у нас сажают на тяжёлых почвах мало. Лучше надёжнее укрыть корневую систему , чем всю весну и начало лета ждать, когда прогреется земля на глубине и начнётся вегетация. Ведь лето у нас короткое и терять дни на прогрев почвы – непозволительная роскошь. Зато весной дружно идут в рост. Но это не значит, что всё благостно у нас. Виноградари разные, знания и опыт также разный. Бывают и потери. Ведь виноградом начали заниматься не так давно по историческим меркам. Самые распространённые ошибки, это по весне. Или сделали слишком лёгким весеннее укрытие, и особенно часто – от нетерпения, рано открывают его и развешивают лозы. А там где недостаточно снега также допускают и подопревание и подмораживание из-за неправильной укрывки. Но не надо забывать, что растёт число новых виноградарей с каждым годом и ряды их будут только расширяться и пополняться. А потому потребность в знаниях, обмене опытом будет востребована ещё долго. А потому можно безошибочно предсказать нашему форуму длинную и насышенную жизнь. Владимир Горнаулов.
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 1765 раз

Re: Горнаулов Владимир Терентьевич. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Сергеев » 01 янв 2013, 10:12

Владимир Терентьевич мне непонятно, почему Вы меня стараетесь уличить в какой то лжи? Ведь те выдергивания из моих текстов, относятся к описанию конкретных ситуаций. Что Вы хотите доказать заявлениями, что я не прав, что всё я делаю не правильно? Но ведь реальность доказывает обратное. Доказать это просто. Поднимите глаза вверх на заставку. Это фото сделано в моём саду. О том, что это фото сделано именно в моём саду можешь спросить хоть у Виктора, хоть у Андрея, или любого другого, кто был у меня в саду, а таких людей за сезон бывает от 50 до 70 человек.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1689 раз

Re: Владимир Горнаулов. ( Кемеровская обл.)

Сообщение Владимир » 04 янв 2013, 12:18

Владимир писал(а): Итак, хочу предложить вам очередной "регбус" - это фрагмент из моей переписки с Железовым В.К
Возможно кто-нибудь и найдёт для себя что-нибудь полезное в этой переписке.
Ряды сортов-опылителей?
"Здравствуйте, Валерий Константинович! Собрался приобретать черенки. Хочу проконсультироваться по поводу выбора сортов. Насколько я понимаю, для хорошего опыления несамоплодных деревьев следует прививать рядом нескольких сортов с совпадающим временем цветения. В характеристиках сортов обычно указывают время созревания. Однозначна ли связь этих времен для разных сортов? Что еще нужно учитывать при подборе сортов? Кстати, откуда берутся "чистые" сорта, если растения должны опыляться "неродной" пыльцой других сортов? А это, как Вы пишете, приводит к изменению свойств. "
Валерий Донец.
В.Железов - Донец Валерию:
«Связь времен для разных сортов»? Эта ваша фраза жуткий и практически невыполнимый в практике вопрос, если к нему подходить с позиций справочной литературы. И именно в Сибири и Северной России. Почему?
Две равновеликие версии:
1.Чтобы исключить близкородственное скрещивание пестики и тычинки на одном (общем) дереве и тем более на одном цветке созревают в разное время. (Моя догадка).
2.Что бы исключить близкородственное скрещивание пестики и тычинки на одном (общем) дереве на большинстве сортов генетически несовместимы. (Из литературных источников).
В первом случае необходимо присутствие по соседству деревьев, близкородственных половых партнеров (того же сорта), зацветающих чуть ранее или чуть позднее. И это реально из-за индивидуальных особенностей каждого конкретного дерева. Или среднеродственных партнеров (соседи из других сортов того же вида). Тут разбег в сроках цветения еще больше и шансов на опыление вроде бы больше. Но шансы не максимальные.
Внимание: чем дальше сорта пусть и внутри одного вида отличаются по основным характеристикам, тем более чужды они генетически. Отсюда бесплодие или сброс (выкидыш) уже завязавшихся плодов. Ну, а с дальнеродственными, как правило, более дикими сортами, внутри вида и «снаружи» вида - зачатие почти невозможно, подчеркиваю, в естественной среде.
Здесь мы имеем просто секс с более сильными партнерами, для здоровья.
Ну а «ряды сортов-опылителей» годятся только для южных краев, да и то- далеко не каждый год. У нас же, северян - каждый год заморозки и гибель цветов, то на первых распустившихся деревьях, то на основное буйное цветение, то на окончание цветения. Ну, какие тут к черту «ряды»!!! И пчелы соответственно исчезают или не появляются вообще.
А как до меня это все дошло- начал садить как можно гуще и … все подряд. Тем более что я не выращиваю корнесобственные деревья, кроме как на семена для будущих подвоев, и меня «чистота сорта» не то, чтобы не волнует, просто я ее не в силах обеспечить. И на высылаемых семенах вынужден писать к примеру: «мама - Манчжурский абрикос, папа неизвестен - беспорядочные половые связи».
Так что выбирайте - хороший урожай с семенами будущих «нечистых» сортов или хреновенький урожай на чистопородных, но не на самых здоровых деревьях, кандидатах на дрова.
Почему? Снова догадка:
Заканчивается цветение, а цветки дерева не опылились соседями. См. фото, сделанные 22 апреля.
D:\101MSDCF\DSC01986.JPG
D:\101MSDCF\DSC02042.JPG
D:\101MSDCF\DSC02051.JPG
То есть пыльца соседей убита заморозками. И только в последний момент, не получив половые клетки "со стороны", дозревшая, наконец-то, собственная пыльца может опылить рядом расположенные пестики. И вот именно так и происходит близкородственное скрещивание и … деградация.
А теперь вспомните мои напрасные и никому не нужные призывы: перенести в Европейскую Россию, Украину, Белоруссию, Евросоюз и т.д. и в каждом серьезном саду разместить среди аборигенов: Уссурийские и Лукащевские груши, сибирские Ранетки и окультуренные ягодные яблони Сибирки, Китайские и Уссурийские сливы, Манчжурские абрикосы и его гибриды, Сибирские штамбовые и Степные вишни и др.
Вот только тогда (в Северной России, уж точно наверняка) и произойдет быстрое оздоровление садов и без длительной адаптации и скрещивания. Ну, уж тут то, в растительном мире не знакомо слово «нравственность» и слово секс плодовых деревьев со своими северными и восточными здоровыми сверхморозостойкими половыми партнерами, не должно никого смущать.
И ответ на ваш последний вопрос:
Чистота сорта - задача науки. Мы же, настоящие садоводы, со своей стороны поддерживаем науку, обеспечивая чистоту сорта с помощью прививок. А появившиеся в последнее время идеологическое движение «за чистоту сорта» с помощью семенного размножения как раз-то и размывает черты, даже устоявшихся за сотни лет, старинных сортов. К сожалению и в серьезной печати появляются вроде бы серьезные статьи с серьезными фамилиями с призывами к массовой аудитории выращивать только корнесобственные деревья из чисто культурных семян, даже «магазинных».
В.Железов.
В.Горнаулов- В.Железову.
"Валерий Константинович! Я впервые появился в этой книге, поэтому не будьте так строги к моим размышлениям по поводу Ваших выводов. Вы ведёте разговор о близкородственных скрещиваниях, т.е. о самоопылении, по научному инбридинге. И пишете: «Чтобы исключить близкородственное скрещивание, пестики и тычинки на одном (общем) дереве и тем более на одном цветке созревают в разное время. (Моя догадка)». Тогда скажите, пожалуйста, откуда берутся самоплодные сорта? Они на 100% опыляются собственной пыльцой. Значит тычинки и пестики у них созревают одновременно. Кроме того есть сорта с разной степенью самоплодности. И процент самоопыления у них разный и варьируется в широких пределах. Поэтому есть сорта самоплодные, есть сорта средней степени самоплодности, а есть сорта самобесплодные, с завязываемостью плодов от самоопыления до 5%. Разберём самоплодность на примере вишни. По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни делятся на самоплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта. как правило, более урожайные. Стабильно самоплодные сорта завязывают от 20% до 40% плодов при опылении собственной пыльцой. Частично самоплодные – от 5% до 18%. Самобесплодные от 0% до 4%. Среди самоплодных сортов известны: Любская, Апухтинская, Шоколадница и т.д.. Частично самоплодные: Тургеневка, Багряная… Самобесплодные: Владимирская, Жуковская, Шубинка, Гриот Московский. Самобесплодные переопыляются между собой, да и все другие тоже, т.е. многие склонны к перекрёстному опылению. Три недели может цвести сад, деревья 1,5 недели, а отдельный цветок 3-4 дня.

Далее Вы пишете (в случае самобесплодности): «В первом случае необходимо присутствие по соседству деревьев, близкородственных половых партнеров (того же сорта), зацветающих чуть ранее или чуть позднее». Но насколько мне известно, самобесплодные сорта не опыляются пыльцой, как собственной, так и пыльцой этого же сорта, не зависимо от того раньше или позже они зацветают, хотя и цветение их тычинок и пестиков совпадёт. Далее Вы пишете: – «Заканчивается цветение, а цветки дерева к сожалению не опылились соседями. То есть пыльца (тычинки) соседей убита морозами заморозками. И только в последний момент, не получив половые клетки со стороны, дозревшая, наконец-то, собственная пыльца может опылить рядом расположенные пестики. И вот именно так и происходит близкородственное скрещивание и… деградация». Позвольте не согласиться с Вами в этом вопросе. Это что же получается - оказывается у нас и самобесплодных сортов нет. И сорта опылители не надо сажать рядом. Потому что, не дождавшись пыльцы с других сортов (а их мы, к примеру и не садили), в последний момент, дозревшая собственная пыльца может опылить рядом расположенные пестики. Тогда к чему весь это сыр-бор затевался. Выходит, все сорта в конце концов всё равно опылятся собственной пыльцой. А как насчёт самоплодных сортов, которые на все 100% опыляются собственной пыльцой на протяжении тысячи лет. Какая там к чёрту, деградация. Они же способны опыляться и чужой пыльцой. А деградации не произойдёт, даже если у вас растёт один или несколько сортов одного сорта, и они самобесплодны, т.е. они опыляются своей пыльцой, потому что просто не будет завязавшихся плодов или будет в пределах не более 5%.. А какая деградация у самоопыляемых сортов? Ведь мы семенами почти не размножаем плодовые деревья. Кроме того, на дачных участках растут разные сорта и происходит естественное перекрёстное опыление.

И наконец по поводу оздоровления европейских сортов. Вы пишете – «Ну, а с дальнеродственными, как правило, более дикими сортами, внутри вида и «снаружи» вида - зачатие почти невозможно, подчеркиваю, в естественной среде». И далее – «А теперь вспомните мои напрасные и никому не нужные призывы: перенести в Европейскую Россию, Украину, Белоруссию, Евросоюз и т.д. и в каждом серьезном саду разместить среди аборигенов: Уссурийские и Лукашевские груши, сибирские Ранетки и окультуренные ягодные яблони Сибирки, Китайские и Уссурийские сливы, Манчжурские абрикосы и его гибриды, Сибирские штамбовые и Степные вишни и др.
Вот только тогда и произойдет быстрое оздоровление садов и без длительной адаптации и скрещивания. Ну, уж тут то, в растительном мире не знакомо слово «нравственность» и слово "секс плодовых деревьев" со своими северными и восточными здоровыми сверхморозостойкими половыми партнерами, не должно никого смущать»

Ну а тут я вижу вообще сплошное противоречие. Сначала пишите. что у культурных сортов с дичками зачатие невозможно и далее – секс плодовых деревьев без скрещивания. Мне кажется при ихнем климате нащи дикие сорта там долго не протянут. Потому что они не знают, что такое плюсовые температуры на Новый год, да ещё с дождями. Ихние местные аборигены к этому более-менее привыкли, а у наших сибирских дичек собственная биорегуляция пойдёт в раздрай. Они просто в оттепели проснутся, понизят свою морозостойкость и ближайшие морозы их доканают. И как следствие их иммунитет ослабнет и они станут лёгкой добычей для болезней и вредителей. И вся помощь в оздоровлении на этом кончится. А ослабли и больны они там потому, что большинство саженцев там завезены и приобретены с Югов. Что такое саженцы с юга, Вам объяснять не надо. И вторая причина ослабления их – это постоянное размножение этих сортов вегетативным способом, с помощью прививок. Да и в большинстве случаев в качестве подвоев использовали культурные, не малозимостойкие сорта. При вегетативном размножении материнские свойства почти сохраняются. Если дерево больное или заражено вирусом, то эта болезнь передаётся с черенками к саженцу от него. Вы же знаете, что поражённый болезнями картофель, чтобы избавиться от болезни, оздоровить, его размножают семенами. Единственный способ оздоровления ихних садов, это размножение семенами. Но кто же сейчас так их размножает? При размножении семенами материнские свойства расщепляются и появляется возможность отбора или выбора лучше приспособленных к местным условиям, потому что сеянцы молоды и легче привыкают к новым условиям. Чего нельзя сказать о саженцах, вегетативно размноженных от деревьев преклонного возраста. Другое дело, что сейчас это сложно сделать, только с уклонением их в дикую сторону, потому что почти все они были привиты на дички. А дикие подвои принимают активное участие в формировании семян привитых плодовых деревьев. Раньше и размножали плодовые деревья только в основном от посева семян, которые прорастали от самосева и отбирали самые лучшие.

И ещё немного о самобесплодности. Причины её проявления так до конца ещё не изучены. Кроме разности сроков созревания пыльцы и пестиков в одном цветке, обнаружена ещё одна причина. Это особенность содержания водорастворимых веществ в пыльце и флоризина в пестиках в самобесплодных сортах. Флоризин препятствует прорастанию пыльцевой трубки в пестике к семяпочкам завязи от собственной пыльцы. Он просто растворяет пыльцевую трубку. К пыльце других сортов он нейтрален.

Валерий Константинович! Этот материал я начинал готовить для гостевой книги. Но материал получился по объёму немного больше допустимого для гостевой. Поэтому посылаю его Вам для ознакомления и принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Владимир Горнаулов.

Дополнения В.Горнаулова.

Вы же знаете, Валерий константинович, мою привычку делать добавления. Так вот конкретно по письму Донец. Он спрашивает, есть ли разница между временем цветения и временем созревания? В описаниях сортов обязательно указывается срок созревания плодов, но часто отсутствует время цветения. Между тем у большинства (за редким исключением) растений существует прямая связь между сроками цветения и созревания: у растений поздноцветущих сортов плоды созревают позднее, у раноцветущих – раньше. Поэтому по принадлежности сорта к той или иной группе можно судить о его сроках цветения.
Чтобы увеличить период потребления свежих плодов, одни советуют высаживать на участке сорта различных сроков созревания (раннего, среднего и позднего). Согласно же другим рекомендациям, для хорошего опыления рядом должны находиться одновременно цветущие растения. Однако зачем садоводу-любителю два дерева, к примеру, вишни разных сортов, но одного срока созревания? Ему достаточно всего по одному дереву разных сроков созревания. Но как же в таком случае обеспечить хорошее взаимное опыление растений разных сроков цветения? Выход простой: в группе обязательно должно быть одно дерево среднего срока цветения. Учитывая, что цветение на дереве каждого сорта длится 4–7 дней (в зависимости от погодных условий), одни цветки сорта среднего срока цветения опылят ранний сорт, другие – поздний. В этом случае опыление пройдет благоприятно для всех трех сортов. Если же вы намерены посадить только два дерева, то должно быть такое сочетание: раннего срока цветения со средним или среднего с поздним. Именно так нужно поступать при посадке черешни или сливы. Чаще всего рано- и поздноцветущие сорта бывают несовместимы для взаимного опыления.

А также он спрашивает: «Собрался приобретать черенки. Хочу проконсультироваться по поводу выбора сортов» - В этом вопросе не указано, каких сортов и каких культур. Без этого трудно давать рекомендации.

Далее он спрашивает: «Кстати, откуда берутся "чистые" сорта, если растения должны опыляться "неродной" пыльцой других сортов? А это, как Вы пишете, приводит к изменению свойств?».

Чтобы сохранить чистоту сортов, необходимо, чтобы кто-то это сохранял, Для выполнения этой цели существуют специальные государственные учреждения, типа ботанических садов, НИИ садоводства и плодоводства, селекционные центры, опорные пункты. Примером может служить и Архив РАСТЕНИЙ, собранный академиком Вавиловым со всех частей света. Это генетический фонд. Вот эти учреждения и занимаются сохранением чистоты сорта, так и селекцией по выведению новых сортов. Нам, садоводам-любителям, не то, что не под силу поддерживать чистоту сорта, но в этом и нет особой необходимости. Практической пользы или вреда от того, опылился сорт чужой пыльцой или своей мы не почувствуем, до тех пор, пока не вырастим новое дерево из плодов от такого опыления. Мы же в настоящее время практически этим и не занимаемся. Ждать плодов от сеянцев приходится иногда очень долго. А с учётом того, что подавляющее число садоводов находятся в преклонном возрасте, шансов попробовать плоды от сеянцев маловато. Если вы заметили на своём дереве какие-то полезные для вас уклонения, и вы хотите их закрепить, то его нужно размножить только вегетативным способом. В таком случае это изменение сохранится. При семенном размножении эти свойства расщепятся и исчезнут.

Вот Валерий Константинович пишет, что самоопыляемые сорта склонны к деградации. От себя добавлю - Но, они же и создают условия для поддержания чистоты сорта.

В.Горнаулов.
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Ответить

Вернуться в «Виноградари ,садоводы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей